Когда начинающий водитель, садясь за руль автомобиля, должен понимать, что автомобиль это тонна железа на четырёх колёсах, он представляет собой не только средство передвижения, но и очень опасный предмет. Особенно, если не соблюдать некоторых правил безопасности. Был составлен список опасных ошибок, которые может совершить любой водитель, в том числе и начинающий. Типичные ошибки начинающего водителя, узнаем из этой публикации.
_
На первое место поставлена ошибка – вождение в нетрезвом виде. Алкоголь это причина 40% всех аварий в США. В России каждая 9 авария происходит с участием пьяного водителя. Нужно посмотреть сводки происшествий за неделю, чтобы понять, как опасно после выпивки ездить за рулем.
Второй ошибкой стала переписка во время вождения по SMS. В США такая подобная переписка за рулем запрещена. В России штрафуют за разговор по мобильнику без устройства «hands free», за SMS никто не будет штрафовать. Но учеными доказано, что разговор, как и набор текстового сообщения отвлекает не меньше.
Третья ошибка это проявление агрессии за рулем. Серьезно пострадали или умерли в авариях, несколько тысяч человек, которые были спровоцированы ссорами и агрессивным поведением на дороге.
Огромной ошибкой водителя является то, что он отказывается использовать детские автокресла. Доказано разными страховщиками и экспертами авторынка, что если использовать специальное удерживающее устройство для детей, то увеличиваются шансы ребёнка избежать серьёзных травм в ДТП или выжить.
Вряд ли кто сочтет хорошим тоном, если вы превысите скорость в неподходящих условиях, к примеру, в тумане или на скользкой дороге. В США по причине очень быстрой езды случаются 13% аварий. В России эта проблема стоит очень остро.
Опасной ошибкой является не пристегивание ремнём безопасности. Это изобретение спасло многие жизни. Сравнительно недавно в России появился штраф за не пристёгнутый ремень безопасности, но сейчас большинство водителей едут с пристёгнутым ремнем.
Вождение в усталом или сонном состоянии не менее опасно, чем вождение в пьяном состоянии. Усталость снижает внимание, что приводит к негативным последствиям. Энергетический напиток или кофе не всегда помогают водителю, и могут быть опасными.
В списке опасных ошибок стоит недооценка погодных условий, особенно это актуально, когда меняется летняя резина на зимнюю. Водители тянут до последнего, прежде чем поменяют шины. Они полагают, что на дорогах утренний лёд растает уже через 2 часа, и тогда летняя резина удержит автомобиль.
Очень актуальной ошибкой может быть невнимательность к оснащению собственного автомобиля. Если вы едите в другой город, то лучше вам прихватить с собой целую «запаску», не надеясь на хорошую дорогу до пункта назначения. То же самое касается необходимого набора инструментов, полного комплекта документов на машину, автомобильной аптечки.
Главная ошибка всех водителей - это несоблюдение Правил дорожного движения. Но, однако, соблюдая общие правила, это поможет избежать многих катастроф.
Типичные ошибки новичков
Все мы ошибаемся. И никто не застрахован от ошибок, ни начинающий водитель, ни опытный водитель. В силу своей неопытности новички совершают одни и те же ошибки. Узнать о типичных ошибках начинающихся водителей, и научиться их не совершать помогут инструкторы вождения. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. И здесь главное практика и знания.
Есть ряд ошибок, которые совершаются новичками:
Не соблюдение дистанции
Часто причиной аварии является неумение выбирать безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля.
К примеру, вы приближаетесь к перекрестку, а где-то в 5 метрах перед вами едет автомобиль. На светофоре загорелся зеленый свет, а вы собираетесь проехать перекресток, не снижая скорости. Перед вами едет машина на прежней скорости, и вот она включает правый поворот, резко тормозит и пропускает пешеходов. При такой дистанции вряд ли вы успеете среагировать. Результатом будет удар передней машины сзади. Причина одна – несоблюдение безопасной дистанции. Нужно признаться, что водитель, который ехал впереди вас совершил ошибку. Он должен был заранее включить указатель поворота. Виновным в этом ДТП будете вы, потому что не соблюдали дистанцию.
Чаще такие аварии случаются:
- если высокая скорость движения;
- скользкое дорожное покрытие;
- при плохой видимости на дороге;
- в тёмное время суток.
С точки зрения безопасности важно соблюдать дистанцию при любых дорожных условиях. Не нужно «висеть на хвосте» у впереди идущей машины или «лихачить», последствия будут малоприятными.
Ошибки, совершаемые на перекрёстках
Перекрёсток это пересечение полос на одном уровне, и считается местом повышенной опасности. На перекрёстке нужно действовать с правилами дорожного движения и быстро. У новичков на пересечении перекрёстков возникает много сложностей, это:
- затруднение разворота и левого поворота;
- неумение определить тормозной путь;
- несоблюдение бокового интервала;
- неумение вести себя на перекрёстках.
У новичков при выполнении разворота или поворота основная сложность состоит в том, что они должны пропустить автомобили, которые едут по встречной полосе. Не всегда начинающий водитель может определить расстояние до приближающего транспорта, и начинает манёвр, создавая тем самым помеху для других автомобилей.
Если перед вами на перекрёстке поворачивает фура или автобус, то нужно держать боковой интервал не меньше 1 метра, так как на поворотах заднюю часть крупногабаритного транспорта может заносить в сторону.
Многие неопытные водители не знают, как себя правильно вести и теряются на нерегулируемых перекрёстках. Имея преимущество перед другими автомобилями, они начинают пропускать всех кто рядом с ним, и когда перекрёсток уже пуст, начинают движение. Это поведение создаёт путаницу у других водителей и становится причиной ДТП.
Больше всего трудностей новички испытывают, когда движутся на перекрёстке равнозначных дорог. В этих случаях имеет преимущество тот, у кого нет помехи справа. Начинающие водители то ли путают от волнения лево и право, то ли забывают о помехи справа, и не знают, когда начинать движение.
Ошибки, допускаемые при обгоне
Обгон – сложный и опасный манёвр, если он сопровождается выездом на полосу встречного движения. За небольшое время водитель, когда выполняет обгон, должен реально оценить ряд факторов, таких как:
- скорость встречных и обгоняемых автомобилей;
- расстояние до встречных машин и до обгоняемого автомобиля;
- ширина дороги.
Ошибки, которые совершают новички при обгоне, состоят в том, что они не умеют определить вышеописанные обстоятельства. Для правильного выполнения обгона нужно убедиться, что ваше действие не создаст помех другим автомобилям. Оцените свободное расстояние перед машиной, и учтите скорость обгоняемого и своего автомобиля. Левый поворотник нужно включить заранее и начинать манёвр. При обгоне и после перестроения включить правый «поворотник» и возвращаться в свою полосу. Обгон выполнять без нарушения скоростного режима и быстро.
10 ошибок начинающего автолюбителя
1. В автомобильном салоне вам заявили, что за рулём такой крутой машины бояться нечего.
2. Чтобы было всё в порядке, нужно обклеить машину знаками «У».
3. Если будет сложная ситуация нужно только посигналить.
4. В сильный дождь управлять машиной так же, как и на сухой дороге.
5. За рулём уже неделю, можно и расслабиться.
6. Почему мигает сигнал поворота? Я поворачивал 2 квартала назад.
7. Машина плохо едет, ручник я выключал.
8. Начинаем движение задним ходом, там же ничего нет опасного.
9. Откуда возьмётся опасность, если я постоянно смотрю по сторонам.
10. Если у машины мигает поворотник, это ещё не значит, что она будет поворачивать. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Уменьшение видимости до трех-четырех метров, делает работу фар ближнего света, просто, бесполезной. В этой ситуации эффективнее будет работа, исходящая от излучения слабого света противотуманных фар. Их преимущество состоит в том, что плоскость и ширина луча, которые пронзают густой туман, в результате подобного излучения света, видимость увеличивается, вследствие противотуманного эффекта, с появлением этого излучения на грани тени и света.
Как выбрать противотуманные фары?
О верном их выборе будет красноречиво говорить желтый или белый цвет, с конкретной маркировкой, и установление фар в правильном месте расположения. Делая покупку, необходимо обращать пристальное внимание на технические характеристики. Конфигурация противотуманных фар особого значения не имеет.
Противотуманные фары по своим характеристикам должны обеспечивать безопасное скоростное движение по ночным магистралям. В ненастную погоду, когда льет дождь или стоит густой туман, выбранные и правильно установленные противотуманные фары помогут добраться в конечный пункт пути вашего следования. Необходимо напомнить водителям, что резкое наступление тумана, при оставшемся включенном дальнем свете, может усугубить ситуацию, из-за наступления эффекта ослепления у водителя. Эта одна из многих ситуаций, которые случаются в повседневной жизни водителей автомобилей. Объяснение наступления этого эффекта ослепления очень простое: действие дальнего света не имеет никаких ограничений и не обрезается в верхней части светового луча. При отражении луча дальнего света от капель тумана или снежинок, при наступлении осенне-зимнего периода, водитель ослепляется эффектом отраженного света.
Регуляторный механизм глаза – это и есть реакция самих глаз на свет, которая происходит при уменьшении количества света, попадающего на сетчатку. В этом случае свет, падающий от фар, делается плохо различимым или совсем невидимым, сие и есть эффект ослепления.
Выбрать противотуманные фары, которые специально используются при неблагоприятных погодных условиях, что предусматривает их узконаправленное применение, в этом вам поможет последующая информация. Для этого необходимо знать, что «противотуманки» обладают широкой диаграммой светового распределения по горизонту и направления узкого луча по вертикали. Исходя из этого светового распределения, то основной задачей противотуманных фар становится направление освещения под снег, дождь или туман.
Предъявляемых требований к противотуманным фарам немного. Прежде, это касается угла рассеивания по вертикальной плоскости, который должен быть минимальным, не более пяти градусов, сектор распространения света должен быть максимальным, абсолютная величина составляет шестьдесят градусов, с обязательным приближением к верхней части светотеневой границе, обрываться она должна максимально резко.
Как ни были хороши, но эксплуатировать ксеноновые лампы, устанавливая их в противотуманные фары, не рекомендуется. Подобная самодеятельность приведет к нарушению фокусировки фары, поскольку ксеноновые лампы имеют вращающуюся высоковольтную дугу, которая образовывается в светящийся шар, а не стационарный источник света, как того требуют правила установки противотуманных фар. Подобные фары рассчитаны на применение конкретного типа ламп, а установка ксеноновых ламп приведет к тому, что фара не будет справляться с новым источником света. В самом отражателе возникнут взаимные и многократные отражения и преломления, в конечном итоге, вызовет размыв светотеневых границ, что приведет к ослеплению попутных и встречных водителей. Такие модернизированные противотуманные фары теряют какие-либо способности в обеспечении видимости и освещения дорог при плохих условиях погоды.
В арсенале оснащения автомобилей противотуманным светом есть задние противотуманные фонари, включение их производится в условиях ограниченной видимости по погодным условиям. Предназначены они для водителей, которые едут за вами. Но включать их вместе со стоп сигналами, а хуже того, использовать в хорошую видимость, запрещено. К примеру, находясь в городской черте, в «пробке», эти противотуманные фонари, оснащенные лампами мощностью в 21 W, возможно и не будут слепить, но возмущать столь ярким неуместным светом водителей авто, которые находятся сзади вашего автомобиля, будут точно. Стоп сигналы тоже не будут столь заметны, как того требуют правила дорожного движения. Такое использование противотуманных фонарей принесет только один вред.
Завершая разговор о правильном подборе фар и их правомерной эксплуатации, отмечаем, что количество установленных на авто противотуманных фар ограничено наличие двух штук. Наличие на рассеивателе знака «Е», в соответствии с требованиями ЕЭК ООН. Желательно иметь проставленные на корпусе даты изготовления, приемки, клейма, маркировок ГОСТа и ТУ, требованиям которых данная фара соответствует.
Расположение их должно быть симметричным относительно продольной оси, но не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия.
Включение противотуманных фар будет продуманной необходимостью при движении автомобиля по узким, извилистым улочкам, где имеется слабое уличное освещение или вообще отсутствует. В таких условиях скорость автомобиля маленькая, а фары освещают и боковые сектора. В моделях современных авто, поворот основных фар осуществляется вслед за перекладкой руля влево или вправо.
Правильное использование установленных световых приборов обеспечит безопасность вашего движения как на трассе, так на улицах больших городов. А то, как выбрать фары зависит только то вас, от ваших финансовых возможностей и потребностей их работы. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Управление транспортным средством в условиях недостаточной видимости
В нашей статье «Управление транспортным средством в условиях недостаточной видимости», мы расскажем вам, как можно в таких условиях управлять автомобилем. С помощью зрения водитель получает 9/10 информации, которая нужна ему, чтобы безопасно водить автомобиль. Ведь хорошая видимость, важное условие для езды без аварии. Как чувствуют ваши глаза, если попадают из помещения, которое освещено в темноту и наоборот, глазам нужно время чтобы они приспособились к новым условиям.
Если навстречу движется автомобиль и внезапно включает фары, то это ослепляет другого водителя, он ничего не видит. И за эти несколько секунд можно сделать наезд. Даже если легкое ослепление, а процесс привыкания длится около десяти секунд, то тогда неуправляемый автомобиль, который движется со скоростью 60 километров в час, пройдет путь, равный около 170 метров. И конечно не исключено, что там могут находиться неосвещенные предметы и люди.
Нужно знать, что верным способом избежать ослепления при езде, нужно остановиться и переждать. Внутри автомобиля не нужно даже кратковременно включать свет. Вредно действует на глаза даже свет от зажигалки.
Существует такая закономерность, от того, как освещена дорога и, как на водителя действует ослепляющий эффект. Чем ярче фары будут освещать дорогу, тем водитель без ослепления способен выдержать большую яркость. Конструкции таких осветительных приборов постоянно совершенствуются. Очень улучшают освещенность – отражатели, линзы, галогенные лампы.
Далеко не всё - иметь хорошие фары. Фары должны быть хорошо и правильно отрегулированы, иначе светом может быть залито всё, кроме обочины и дороги. Хорошими фарами нужно еще уметь управлять. Как водитель ведет себя на дороге, говорит о его уровне культуры и это справедливо. Во время поездок в ночное время, наверное, у каждого был случай, когда на дороге попадался такой водитель-эгоист. Такой водитель включал всю свою осветительную аппаратуру, на встречные машины не обращал внимания, летел, не задумываясь о том, что для водителей включил «северное сияние». Как показывает опыт, на прямых участках дорог, воздействие фар начинает раздражающе действовать уже за 500 или 700 метров. На таком расстояние у водителя появляется желание, чтобы встречный водитель перешел на ближний свет.
Не простое дело ездить ночью. Ночь полна разных неожиданностей, и встретить темноту нужно без суеты и паники. Перед тем, как отправиться в ночное путешествие, нужно хорошо выспаться. Опасно бороться со сном в пути. Потому что наступит момент, когда сон полностью обволакивает водителя и контроль над собой уже потерян. Уклон дороги автомобиль тянет вправо, и таким образом она оказывается на обочине, а здесь до серьезных неприятностей совсем недалеко. Вам нужно открыть окно, разговаривать с попутчиком, тот тоже не должен спать, пойте песни. Не нужно много курить, проветривайте после курева салон, в табачном дыме содержится окись углерода, который снижает вашу остроту зрения. Вам нужно делать все возможное, только чтобы вы не уснули за рулем, под монотонное урчание двигателя. Если все это не помогает, нужно на 20 или 30 минут остановиться и отдохнуть.
Когда ваш автомобиль движется ночью, нужно следить, чтобы ваши подфарники, стекла автомобиля рассеиватели и фары были в чистоте. Царапины, запотелость, вода, грязь под действием встречного света от автомобиля, создают такой рассеивающий эффект который исказит окружающую обстановку. Такой же эффект создают блестящие украшения, которые водители бывают, вешают на панель приборов.
Яркий свет от приборов на щитке и от сигнальных ламп, для многих водителей служит раздражителем.
Если автомобиль не оснащен прибором, который бы уменьшил освещенность щитка, тогда вам нужно заклеить лампочки скотчем.
Неприятно бывает, если на пути вашего следования попадаются заболоченные места, широкие реки, низины. В таких местах, как правило, стоит туман. Небезопасно будет въехать в пелену тумана, и только лишь ближний свет может прояснить обстановку. Дальний свет, является при тумане вашим врагом, он отражается от тумана и слепит. На помощь в этой обстановке придут противотуманные фары. Помогут ли противотуманные фары при любом тумане, нет.
Как показывают исследования, они дадут определенный эффект, в случае, если применяются вместе с дальним и ближним светом, со светом подфарников, если установлены со знанием дела. Чтобы правильно установить противотуманные фары, нужно над поверхностью дороги установить их на расстоянии 0,250 или 0,700 метров. Ниже их опускать нельзя, тогда увеличится дальность видимости на 10%, слепящее действие фар увеличится, а также возрастет опасность повредить фары на неровной дороге. Противотуманные фары правильно установленные, относительно габаритов автомобиля, на расстоянии, которое не превышает 0,400 метров до боковых точек фар. Противотуманные форы не должны становиться преградой для основных фар, указателей поворотов и подфарников.
Некоторые водители в облицовку радиатора встраивают противотуманные фары. И хотя смотрятся красиво, но при этом светят мерцая. Это не лучшее инженерное решение. В облицовку они крепятся не жестко, при движении автомобиля вибрируют, и эта вибрация передается фарам. Фара плохо свети, и мало служит. Потому что место для противотуманной фары на бампере. Если противотуманные форы имеют сильные галогенные лампы, они потребляют около 10А, большой ток. Подключать их нужно через реле к аккумуляторной батарее, используя провод ПВГА. Такая цепь: противотуманные фары – аккумуляторная батарея, защищает предохранителем, от короткого замыкания.
Должны быть правильно установлены противотуманные фары. Перед стеной на ровной площадке устанавливают автомобиль. Стену можно использовать, как экран. На стене проведем горизонтальную линию по высоте равную расстоянию от земли до центров фар, когда автомобиль ненагружен. Потом автомобиль 2 человека нагружают, включаются фары и регулируются они, чтобы верхняя граница «свет-тень» у каждого луча проходила ниже обозначенной линии на 200 миллиметров.
Когда днем автомобиль движется в тумане… В такой ситуации противотуманные фары вам не помогут. Лишь дальний свет может оказать большую пользу. Он поможет рассмотреть, что происходит впереди. Ночью при дожде и при слабом тумане помогут противотуманные фары вместе с дальним светом. Не нужно забывать о встречном транспорте. Как только появляется встречный транспорт нужно выключить противотуманные фары, а потом перейти на ближний свет. Если дождь усилился и туман стал более плотным, то здесь эффективнее будет использовать противотуманные фары вместе с ближним светом. Во время метели и в достаточно плотном тумане единственным помощником будут противотуманные фары. При тумане любой плотности не пренебрегайте обдувом стекла и стеклоочистителем, потому что туман, это влага и плохая видимость.
Ночь может принести разные неприятности и неожиданности. Обитатели леса могут доставить водителям много хлопот. Зверь может прошмыгнуть непосредственно перед самым автомобилем. И здесь нужна большая выдержка, чтобы не «вильнуть» автомобиль. Очень будет опасно, когда вы будете ехать с большой скоростью, здесь вам неприятности будут обеспечены. Поэтому, когда вы будете ехать мимо лесных массивов, нужно быть всегда начеку и снизить скорость.
Мы узнали про то, как управлять транспортным средством в условиях плохой видимости, нужно быть очень внимательным на дорогах, ехать с небольшой скоростью, и в случае усталости лучше остановиться и отдохнуть, чтобы не уснуть за рулем. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Управление автомобилем в условиях гололеда, ограниченной видимости или снегопада
В статье «Управление автомобилем в условиях гололеда, ограниченной видимости, снегопада» мы расскажем вам, как можно управлять автомобилем в этих условиях. Обзор, хорошая видимость это важные условия для езды без аварий. Вспомним, что мы чувствуем, когда из освещенного помещения, мы попадаем в темноту. Нужно время, чтобы наши глаза привыкли к темноте. Так и то, когда резко включает фары идущий навстречу автомобиль, это делает другого водителя, как бы слепым, и таких несколько секунд хватает, чтобы совершить наезд. Даже если ослепление было легким и длилось 10 секунд, то автомобиль без управления на скорости 60 км/час за это время пройдет путь 170 километров.
Совсем не исключает тот факт, что на этих метрах могут находиться неосвещенные предметы и люди. И для того, чтобы избежать неприятностей, нужно просто остановиться и подождать.
Чем ярче фары освещают дорогу, тем водитель воспринимает без ослепления, большую яркость встречных фар. Конструкции осветительных приборов совершенствуется. Хорошие фары должны хорошо быть отрегулированы, либо они зальют светом все, кроме обочины и дороги. И хорошими фарами нужно еще уметь управлять. Поведение водителя на дороге говорит о культуре поведения на дороге. Раздражающее действие фар водители уже ощущают за 500 или 700 метров. На таком расстоянии у водителя возникает желание, чтобы коллега перешел на ближний свет.
Ездить ночью, это не простое дело. Темнота может быть полна неожиданностей, и нужно встретить, ее без суеты и паники. Перед тем, как отправляться в ночное путешествие, нужно выспаться. Очень опасно бороться с сонливостью. И тогда наступает такой момент, когда водитель теряет над собой контроль, дремота полностью обволакивает его. Уклон дороги может тянуть вправо, и он оказывается уже на обочине, а так недалеко от больших неприятностей. Нужно открыть окно, разговаривать с попутчиком, петь песни. Салон нужно проветривать, не курить, потому что окись углерода, которая содержится в табачном дыме, может снижать остроту зрения.
Словом нужно делать все, чтобы вас не сморил сон под монотонное урчание двигателя. Если ничего не может помочь, то лучше остановиться и отдохнуть 20 или 30 минут.
Нужно следить за чистотой подфарников, фар, рассеивателей, а также стекол автомобиля. Запотелость, царапины, вода, грязь под действием света от идущего встречного авто, создают рассеивающий эффект, который может исказить окружающую обстановку. Такой же эффект создают блестящие украшения на панели приборов. Большинство водителей раздражает яркий свет приборов на щитке и сигнальных ламп.
Если на пути движения попадаются широкие реки, заболоченные места, низины, то в таких местах, как правило, стоит туман. И совсем небезопасно въезжать в пелену тумана, только ближний свет прояснит обстановку. А вот дальний свет в тумане ваш враг, он отражается от тумана и слепит. На помощь могут придти противотуманные фары. Но эти фары не от любого тумана могут спасти.
От них тогда получается определенный эффект, если они применяются в комбинации с дальним и ближним светом, а, также применяя свет подфарником, все зависит от конкретной обстановки. Противотуманные фары нужно установить над поверхностью дороги на расстоянии 0,250 или 0,700 метров. Нецелесообразно опускать их ниже, увеличивается дальность видимости на 10%, а опасность повредить противотуманные фары очень вырастет. Противотуманные фары не должны быть преградой для света подфарников, основных фар и указателей поворотов.
У некоторых водителей противотуманные фары находятся в облицовке радиатора. Они когда светят, то не мерцают, смотрятся хорошо и эстетично. Но это не самое лучшее инженерное решение. Потому что облицовка при каждом движение вибрирует, и эти вибрации передаются фарам. Самое место противотуманным фарам находиться на бампере. Они потребляют больший ток и их нужно включать через реле аккумуляторной батареи, и должны быть правильно отрегулированы.
Если днем туман, то в такой ситуации бесполезны противотуманные фары. Лишь дальний свет окажет большую помощь. Благодаря нему можно рассмотреть, что происходит впереди на дороге. Ночью при дожде и слабом тумане помогут противотуманные фары, если их включать вместе с дальним светом. Когда появляется встречный транспорт, следует выключать противотуманные фары и переходить на ближний свет. Когда дождь усилился и туман стал плотнее, то противотуманные фары нужно применять вместе с ближним светом. Во время метели и при очень плотном тумане единственным помощником являются противотуманные фары. Не нужно пренебрегать обдувом стекла и стеклоочистителем, ведь туман это и влага, и плохая видимость.
Ночь может принести разные неожиданности, в том числе путешественникам могут доставить немало хлопот, обитатели леса. Зверек может прошмыгнуть перед автомобилем, и нужна большая выдержка, чтобы автомобиль не «вильнул». Поэтому когда автомобиль проезжает мимо лесных массивов, нужно быть начеку и снизить скорость.
Во время гололеда увеличивается тормозной путь по сравнению с нормальной поверхности дороги, и в этом случае нужно делать прерывистое торможение или торможение двигателем. Спуски и подъемы на скользкой дороге следует проезжать на одной скорости, периодически притормаживая. Без всякой на то необходимости не нужно делать резкие движения рулевым колесом, увеличивать подачи топлива, переключать передачи. Если застряли в сугробе, долго не буксуйте. Целесообразнее будет убрать снег под колесами и подложить резиновый коврик из салона или доску под колеса.
В первые минуты после начала дождя очень опасной становится дорога. И нужно соблюдать большую осторожность, повороты нужно проходить на небольшой скорости и от следующих участников транспортных средств нужно держать повышенную дистанцию.
Теперь мы знаем, какое управление автомобилем в условиях гололеда, ограниченной видимости и снегопада. Нужно быть очень осторожным на дороге, соблюдать эти советы, и быть предельно внимательным на дорогах с повышенной опасностью. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Экономные покупатели, выбирая комплектацию своего будущего «извозчика», рассуждают примерно так: «Ну хорошо, летом, в жару приятнее. Но весной-осенью-зимой это выброшенные деньги»… Какое заблуждение! На самом деле охлаждение воздуха – вовсе не единственная функция кондиционера. Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу. Она-то и стекает потом по трубочке под машину. Получившийся обезвоженный воздух жадно впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными. Долой тряпки и салфетки!
В межсезонье и зимой, однако, и без кондиционера в салоне не жарко. Не придется ли ради чистых стекол надевать теплую шубу? На это у вас есть регулятор температуры, обозначенный синим и красным секторами. Он связан с заслонкой (см. рис.), которая направляет холодный и сухой воздух либо прямо в салон (летом), либо через радиатор печки (в остальное время года). Тепловая мощность обогревателя значительно превышает охлаждающие возможности кондиционера, так что вы, конечно, не замерзнете.
Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
На машинах, разработанных лет пять и более тому назад, для очистки стекол от влаги включите кондиционер нажатием кнопки А/С (Air Condition) и направьте поток воздуха на стекла или на стекла и в ноги. (Кстати, не забудьте включить вентилятор отопителя!) Отрегулируйте температуру воздуха соответствующей ручкой или движком.
Старайтесь хоть раз в две недели на минут 20 включать кондиционер, чтобы дать возможность смазать систему Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Как правильно подобрать, хранить и эксплуатировать шины. Рекомендации Nokian Tyres
В преддверие нового осенне-зимнего сезона ведущий менеджер и эксперт по техническим вопросам компании Nokian Tyres Матти Мори озвучил ряд особо актуальных рекомендаций по подбору, хранению и использованию шин. Срок использования шин На сегодня в Европе не действует закон, регламентирующий сроки использования шин. Настоятельная рекомендация производителей – не использовать шины, произведенные более чем десять лет назад. Резиновая смесь с годами становится все жестче, что, в свою очередь, негативно сказывается на ее самой главной функции – сцеплении с дорогой.
При правильном хранении, в соответствии с рекомендациями производителей, шины в прошествии двух-трех лет по-прежнему можно использовать: затвердевает лишь тонкая прослойка поверхности и спустя небольшой период использования шина восстанавливает свои свойства, а уровень твердости поверхности возвращается в нужное состояние. Однако если шины уже пролежали пять или шесть лет, необходим больший промежуток времени для восстановления изначальной мягкости резиновой смеси.
Если же говорить о не использованной продукции, произведенной шесть-семь лет назад, было отмечено, что, благодаря произошедшему за этот период затвердеванию резины, эти шины обладают большим пробегом, их протектор практически не стирается. Но при этом серьезно страдают сцепные качества шины, и существенно ухудшается управляемость автомобилем.
Условия хранения шин Nokian Tyres рекомендует хранить шины при прохладной температуре ниже +25С. Оптимальная температура хранения – это от +10С до +15С. Даже резкое переохлаждение (перепад до -10С) не навредит им так, как хранение при температуре выше + 25С.
Уровень влажности в помещении, где находятся шины на хранении, должен быть на таком уровне, чтобы на их поверхности не образовывалась влага.
Важно, чтобы при хранении на шины не попадал прямой солнечный свет, поскольку он имеет свойства вызывать образование слоя озона, провоцирующего образования трещинок на поверхностях шины.
Нельзя хранить шины непосредственно на улице, без навеса, поскольку возникает риск попадания в колесо осадков: со временем вода может просачиваться сквозь герметический слой и проникать в конструкцию каркаса. В последствии это может привести к расслоению каркаса шины непосредственно в момент эксплуатации.
Если речь идет о хранении 1-2 комплектов, их можно хранить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Погрузка шин По результатам испытаний, проведенных в логистическом центре Nokian Tyres в Финляндии, была разработана следующая рекомендация: шины нельзя бросать с высоты более чем 1,5 метра во избежание деформации бортового кольца. К сожалению, не все понимают существующие риски дальнейшего использования шины с изломами в местах бортового кольца: такую шину по-прежнему можно смонтировать на диск, накачать и использовать. Но необходимо понимать, что во время эксплуатации, буквально в любой момент, может произойти разрыв деформирванного кольца шины, а автомобиль – потерять управление.
Эксплуатация шин Для того, чтобы проверить, пригодны ли зимние шины, использованные в прошлом сезоне, для эксплуатации в этом году, прежде всего, необходимо проверить остаточную глубину протектора. Как правило, водители склонны переоценивать состояние своих зимних покрышек. Во избежание неточной оценки шин «на глаз», компания Nokian Tyres разработала специальный индикатор степени износа DSI (Driving Safety Indicator), показывающий остаточную глубину протектора в миллиметрах. Для зимних шин она должна быть не менее 5 мм. Если снежинки-индикаторы в основании шашек центральной части сотрутся, шина не является больше безопасной для эксплуатации зимой. Также нужно проверить, нет ли на протекторе и на боковинах шин трещин. Владельцам шипованных шин необходимо проверить, не сильно ли отличается количество шипов на каждой единице комплекта. Если в ходе эксплуатации значительное число шипов на разных шинах утрачено, то сцепные свойства шин могут ухудшиться до опасной степени. Число шипов на разных шинах автомобиля не должно отличаться более чем на 25%.
Если Вы приобрели новые шипованные шины, рекомендуется первые 500 км ездить в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов. Правильно проведенная обкатка влияет на срок службы шипов и их «посадку».
Переставляйте шины с передних колес автомобиля на задние и на оборот каждые 8000 км пробега, поскольку шины на разных осях изнашиваются по-разному. Меняя колеса местами, не забудьте проверить давление в шинах.
Проверьте, правильно ли установлены шины на колесные диски по направлению вращения, показанному на боковинах шин. Если шины установлены так, что вращаются в направлении, противоположном расчетному, то их характеристики не будут оптимальными во всех режимах и условиях эксплуатации. Водите автомобиль спокойно. Резкие торможения и заносы в поворотах сокращают срок эксплуатации шин, что особенно характерно для шипованных шин.
При замене шин обратите внимание на неравномерность износа старых шин. Правильно установленные и нормально эксплуатируемые шины должны изнашиваться равномерно. Если заметен неравномерный износ протектора, необходимо проверить углы установки управляемых колес, а также смонтировать и отбалансировать колеса на станции технического обслуживания.
Регулярно мойте шины и диски. Для мытья шин рекомендуется использовать мягкое моющее средство, например, автомобильный шампунь. После мойки шины необходимо тщательно промыть водой, чтобы остатки моющего средства не скапливались в отверстиях для шипов или в дренажных канавках протектора. Не направляйте струю воды на поверхность шины с близкого расстояния, поскольку струя под высоким давлением может повредить структуру корда.
Срок эксплуатации шин можно продлить, проверяя давление каждую третью неделю эксплуатации автомобиля. Неравное давление в шинах влияет на управляемость автомобиля и приводит к неравномерному износу протектора.
Давление в шинах Со стороны водителей часто можно услышать нарекания на то, что у одних моделей шин от какого-то производителя стойкость к образованию боковых вздутий выше, у других – ниже. Пытаясь определить причину таких нареканий, мы провели массу исследований в нашем исследовательском центре и пришли к выводу, что толщина боковины шины, в принципе, у всех моделей всех производителей примерно одинаковая.
В результате проведенных тестов, Nokian Tyres пришла к выводу, что все дело не в производителях либо же в моделях шин, а в том, как их накачивают в процессе эксплуатации. Если шина "недокачана", то при попадании колеса в ямку боковина сжимается, а для образования вздутия достаточно прерывания одного волокна корда.
В случае если шина накачана нормально, или же уровень давления немного больше, устойчивость к образованию вздутий существенно увеличивается. Особенно это важно в зимний период, потому что давление в шине зависит от наружной температуры. Температура снижается – давление падает. Поэтому зимой намного лучше шину немножко перекачать, чем «недокачать».
Для выработки рекомендаций относительно оптимального уровня давления в наших зимних шинах компания Nokian Tyres постоянно проводит тестирования с участием всех новых моделей автомобилей. И, как выяснилось, большинство производителей автомобилей дают рекомендации только по уровню давления для летних шин и ничего не сообщают о необходимом уровне давления в шинах в зимний период, которое, по мнению компании, должно быть несколько выше.
Часто можно встретить следующие рекомендации со стороны производителя автомобилей: давление в шинах на передней оси должно быть выше, чем в шинах на задней оси. Данный совет объясняется большим комфортом при вождении. Однако это плохо сказывается на управляемости автомобиля, поэтому наша рекомендация следующая – давление должно быть либо одинаковым, либо же наоборот, выше у шин, находящихся на задней оси. Каждый автолюбитель может самостоятельно убедиться в действенности данной рекомендации: достаточно просто поставить на автомобиль зимний шинный комплект и для начала накачать переднюю ось до 2,4, а на переднюю 2 и после этого попробовать провести перестановку. Автомобиль будет более подвержен заносу во время движения, чем, если бы давление во всех четырех шинах было бы одинаковым или же несколько выше в задних. Также важная рекомендация – никогда не корректируйте давление сразу после поездки, поскольку в движении шины разогреваются. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Советы экономичного вождения от Академии водительского мастерства Volvo Cars
„Поменяв манеры управления автомобилем, можно одновременно снизить расходы топлива и начать более внимательно относиться к природе. Многие компании считают, что получение сотрудниками навыков экологического вождения является коммерчески выгодным вложением денег”, - говорит Томми Андерссон, глава Академии водительского мастерства Volvo Cars. Академия водительского мастерства Volvo Cars существует с 1989 года. Каждый год она предлагается ряд разнообразных курсов, как для профессиональных водителей, так и для частных лиц. Академия также адаптирует курсы под пожелания клиентов. Хорошим примером является пятидневный курс для водителей-охранников, проведенный в Швеции на заказ российской нефтяной компании. А также спецкурс для ФБР и несколько эффективных курсов для Британского клуба спортивной езды.
Управление автомобилем зимой – нелегкое дело. В это время в академии работают больше всего инструкторов. Курсы проходят на специально оборудованном ледовом стадионе, идеально подходящим для зимних курсов.
Однако, курс по технике безопасности остается самым популярным, а также повышается спрос на экологическое вождение. Некоторые с учеников после прохождения курсов сократили расход топлива на 30%. Неужели все так просто? Вот несколько советов от профессионалов, как сделать управление автомобилем более экономичным:
1. Не давите сильно на педаль газа во время начала движения. 2. Быстрее переходите на высшую передачу. 3. Поддерживайте постоянную скорость. 4. Избегайте высоких скоростей. 5. Не разрешайте двигателю работать на холостых, если в этом нет необходимости (лучше отключить зажигание, если вы стоите на месте более 20-30 секунд. 6. Используйте торможение двигателем. 7. Не тормозите без необходимости. 8. Следите за тем, чтобы давление в шинах всегда было нормальным. 9. Не путешествуйте с багажным ящиком на крыше автомобиля, ясли он вам не нужен в данное время. 10. Не путешествуйте с лишним багажом в автомобиле. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Зимой дорожники традиционно вываливают на асфальт тонны «адской смеси», пытаясь бороться с обледенением. Как правило, оружие №1 – смесь соли с песком, которая исправно разбрасываются коммунальной техникой. Помимо льда, такая смесь борется и с лакокрасочным покрытием автомобиля, приводя к коррозии. Пока дорожники побеждают со счетом минимум 2:1. Как же бороться с такими смесями? Прежде всего, автомобиль должен пройти антикоррозийную обработку современными материалами. Но и современный антикор не всегда справляется с «адской смесью».
Советы по уходу за автомобилем в зимний период:
Прежде всего, старайтесь как можно чаще мыть автомобиль, особенно такие потаенные места как колесные арки, брызговики, пороги, лонжероны. Делать это надо как минимум раз в неделю. А после мойки нужно покрыть пороги, низ кузова, кромки крыльев какой-либо консервирующей или защитной полиролью. Их, например, можно найти в линейке средств Doctor Wax под маркой «Полироль "Герметик"» или «Автомобильная защитная полироль-вакс». Есть у этой компании и специальные антикислотные всесезонные защитные препараты серии «АнтиАсид». В результате применения препарата на кузове образуется слой, способный защитить его от кислотных, щелочных и химических осадков.
Владельцам автомобилей черного цвета стоит воспользоваться «Очистителем-полиролью для декоративной кузовной отделки», также под маркой Doctor Wax. Есть свои защитные средства и у других компаний – Prestone, Simoniz.. Главное при противореагентной обработке кузова не жалеть времени и препаратов. С их помощью можно на какое-то время спасти кузов от химических напастей. Но и такой защиты хватит от силы на пару недель – так что минимум два раза в месяц необходимо повторять процедуру.
В защите нуждаются не только наружные детали кузова
Поэтому не поленитесь, загоните машину на эстакаду или яму, хотя бы пару раз за зиму, и как следует осмотрите днище. Естественно, предварительно помыв машину. Если заметили разъеденные реагентом места на антикоррозионном покрытии, попробуйте воспользоваться аэрозольной шведской «антикоррозионкой» Mercasol. Она разработана специально для таких случаев, когда автомобиль нуждается в экстренной помощи. Hi-Gear предлагает в этой ситуации «Антикоррозионное покрытие с резиновым наполнителем». Кое-чем могут порадовать автомобилистов и отечественная промышленность. Например, неувядающий «Мовиль», тоже в виде аэрозоля.
Многие автолюбители пользуются зимой литыми или коваными колесами из алюминиевых сплавов. Но если стальной кузов или диск может сопротивляться химической атаке, алюминию это не под силу. Помочь колесам из легких сплавов может активный пенный очиститель и защитные покрытия для ухода за колесами. Единственное, чего не надо делать, – пытаться защитить колеса нитро- или акриловыми эмалями. На алюминий они не лягут, а вот «поднять» заводской лакокрасочный слой могут запросто.
Удачной вам зимней эксплуатации. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
«Такой блок отремонтировать нельзя! - сказал мастер, указывая на задиры в цилиндрах двигателя MercedesV8. - По крайней мере, в России ремонта алюминиевых блоков не владеют. Специальное покрытие на зеркалах восстановлению не подлежит. Только менять!» - И назвал цену - цифру с некоторым количеством нулей. В долларах, разумеется...
Мы ничего не придумали. Этот разговор действительно произошел не так давно в сервисном центре одного из официальных дилеров знаменитой фирмы. Конечно, установка нового агрегата в сборе взамен вышедшего из строя удобнее и выгоднее для техцентра. Огорчало другое: профессионалы (надеемся, что в дилерских центрах работают только они) не знают (или скрывают это?), что такое - алюминиевый блок цилиндров. В смысле технологии его производства и ремонта. А ведь в России ремонт алюминиевых блоков освоен давно - пожалуй, лет 10 уже, не менее!
Алюминиевый блок в «интерьере»
Прежде чем выстраивать технологические цепочки ремонтных операций, надо, разумеется, знать все особенности ремонтируемой детали.
В том числе технологические «хитрости» ее производства и характер работы. У алюминиевых блоков есть много такого, о чем иные профессионалы, похоже, и не слыхали.
Первый вопрос: зачем блок цилиндров делать алюминиевым, если и чугунные блоки прекрасно работают? Ответ прост: удельная масса алюминия (2850 кг/м3) в 2,7 раза меньше удельной массы чугуна. Соответственно алюминиевый блок получается намного легче чугунного. А это важно, особенно для многоцилиндровых моторов с большим рабочим объемом. Кроме того, теплопроводность алюминия в 4 раза выше, чем чугуна. В результате этого двигатель с алюминиевым блоком быстрее прогревается, а объем системы охлаждения может быть уменьшен благодаря более эффективному охлаждению и быстрому выравниванию температуры стенок блока.
Однако реализовать на практике эти преимущества алюминия не так-то просто. Известно, что по чугунным цилиндрам прекрасно «ходят» поршневые кольца как с твердыми покрытиями, так и без таковых, и сами «мягкие» алюминиевые поршни. С алюминиевыми цилиндрами ситуация другая: сочетание «мягкого» металла поршня с таким же «мягким» материалом цилиндра мгновенно приводит к «схватыванию» металлов и заклиниванию двигателя.
Разумеется, конструкторы двигателей, принимая во внимание эти свойства металлов, разработали несколько способов решения проблемы. Один из них - блоки цилиндров с «мокрыми» гильзами.
Еще в 30-е годы прошлого века получила распространение такая схема: в алюминиевый блок цилиндров устанавливаются «мокрые» чугунные или стальные гильзы. Что называется, и «волки сыты (то есть блоки стали легкими), и овцы целы» - поршни и кольца «ходят» по традиционной твердой поверхности. Такая схема благополучно дожила до наших дней: многие моторы как отечественных, так и иностранных автомобилей имеют подобные блоки цилиндров (вспомним хотя бы наши «волги» и «москвичи»).
Однако простота решения проблемы оказалась весьма обманчивой - схема с «мокрыми» гильзами не лишена недостатков. Жесткость блока, где гильзы «живут» своей жизнью, снижается, что приводит к необходимости увеличивать толщину его стенок, а гильзы при обжатии головки блока деформируются, вызывая повышенный угар масла. Кроме того, такая конструкция оказалась чувствительной к перегреву - прокладка головки блока обычно теряет герметичность даже при не слишком большом и длительном превышении допустимой температуры двигателя.
Эти тонкости можно было не принимать во внимание до тех пор, пока двигатели оставались тихоходными и малонагруженными, а нормы токсичности выхлопа - весьма демократичными. Но к 80-м годам пошлого века ситуация изменилась, и конструкция, прожившая без малого полвека, перестала удовлетворять новым требованиям в полной мере.
Следующим шагом стало появление блоков цилиндров из алюминия с «сухими» чугунными гильзами. Такая схема отрабатывалась многими производителями, но компания Honda первой внедрила в массовое производство конструкцию алюминиевого блока с залитыми тонкими «сухими» чугунными гильзами, и с конца 70-х годов все моторы этой фирмы стали оснащаться такими блоками. Постепенно эта схема завоевала своих сторонников - к 2000-му году такие блоки применяли Renault, Volvo, GM, Suzuki, Subaru, Rover и другие производители.
Нередко вместо чугуна гильзы выполняют из композиционных материалов на чугунной основе. Износостойкость таких гильз значительно выше, чем у цельнолитых чугунных блоков (применение дорогостоящих композиционных материалов при изготовлении последних неоправданно, по экономическим соображениям, из-за их большой массы).
Схема с «сухими» гильзами реализует все преимущества легких алюминиевых блоков, прекрасно сочетая их с технологичностью чугунных, а именно: с возможностью растачивания и хонингования цилиндров в увеличенный (ремонтный) размер поршней. Вместе с тем и эта схема не свободна от недостатков. Чугун, из которого изготовлена гильза, имеет меньшие, нежели алюминий, коэффициенты теплового расширения и теплопроводности. Необходимы специальные меры для исключения «отрыва» гильзы от алюминиевой стенки (с этой целью нередко гильзу снаружи делают ребристой). При этом рабочий зазор поршня в цилиндре, как и в простом чугунном блоке, при нагреве уменьшается, а при охлаждении увеличивается, даже если материалы поршней и блока одинаковые. В результате при больших пробегах возможно появление «холодного» стука поршней и, как следствие, повышенного угара масла.
Цельноалюминиевые блоки цилиндров появились приблизительно в те же годы. Технологию их производства отработала немецкая фирма Mahle. Суть идеи заключается в том, что сохраняется пара «железо-алюминий» для поршня и цилиндра, но при условии, что цилиндр выполнен алюминиевым, в то время как алюминиевый поршень гальванически покрыт тонким (0,02- 0,03мм) слоем железа.
Теперь все встало на свои места: поршень в цилиндре не заклинит, зато тепловое расширение цилиндра и поршня практически одинаково. Тогда рабочий зазор не будет «гулять», и его можно сделать очень малым (0,01-0,02 мм), не боясь возникновения задиров и «прихватов». Значит, ресурс деталей повысится, по крайней мере, в 1,5 раза.
Однако то, что в теории просто, на деле оборачивается новыми проблемами. На практике, когда поршневые кольца работают по алюминию, ресурс поршневой группы оказывается невелик вследствие слишком «мягкой» рабочей поверхности цилиндра.
Проблему решили, применив специальную технологию литья блока из алюминиевого сплава с содержанием кремния более 18%. Быстрое охлаждение участков заготовки блока в зоне цилиндров приводит к направленной кристаллизации кремния y зеркала цилиндров. Далее, после механической обработки поверхность цилиндров дополнительно обрабатывают химическим травлением. В результате этой операции кислота, взаимодействуя преимущественно с алюминием, «вымывает» его слой толщиной несколько микрон, оставляя на поверхности лишь кристаллы кремния.
Теперь и поршень, и поршневые кольца будут «работать» не по алюминию, а по твердому кремнию - износостойкость и долговечность этих пар трения гарантирована, причем она заметно выше, чем у обычных чугунных цилиндров. Правда, при этом поршневые кольца, все без исключения, должны иметь твердое хромовое покрытие, поскольку именно этот металл обеспечивает наивысшую износостойкость в паре с кремнием.
Блоки цилиндров, изготовленные с помощью описанной технологии, получили достаточно широкое распространение у немецких производителей автомобилей: это двигатели Mercedes V8 и V12, Audi V8, Porsche L4 и V8, BMW V8 и V12. Та структура материала, которая получена на поверхности цилиндров этих цельноалюминиевых блоков, по терминологии фирмы Mahle называется Silumal. Поршни для таких блоков имеют особое покрытие Ferrostan (фирма Kolbenschmidt, также использующая эту технологию, дает ей другое название - Alusil).
Описанные цельноалюминиевые блоки прекрасно ремонтируются, их можно растачивать и хонинговать в ремонтный размер без всяких ограничений. Правда, при ремонте необходима специальная операция - финишная доводка поверхности цилиндров.
К сожалению, при всех преимуществах пара «Silumal-Ferrostan» (цилиндр-поршень) все-таки не идеальна. В отличие от традиционных чугунных блоков цельноалюминиевые очень «не любят» перегрева и плохой смазки. В таких нештатных условиях на поверхности цилиндров нередко возникают глубокие задиры, практически выводящие двигатель из строя. Это естественная плата за меньшую прочность и твердость алюминиевого сплава по сравнению с чугуном.
Очевидно, чем больше кремния окажется на поверхности цилиндров в цельноалюминиевом блоке, тем выше будут их износостойкость и долговечность. Однако применять на практике технологию направленной кристаллизации довольно трудно и дорого. Фирма Kolbenschmidt предложила другое решение: на стадии изготовления блока в него устанавливаются уже готовые алюминиевые гильзы (технология Locasil). Это позволяет использовать для блока более дешевый алюминиевый сплав и на поверхности цилиндров получить очень высокую концентрацию кремния - до 27%. Хотя отмеченные недостатки цельноалюминиевых блоков сохраняются и здесь.
Поскольку «мягкая» поверхность цилиндров алюминиевого блока уступает чугуну, то почему бы не сделать ее более твердой? То есть нанести настоящее твердое покрытие? Такие блоки цилиндров с твердым покрытием начали применять уже давно. Это покрытие представляет собой слой никеля толщиной 0,1-0,2 мм со сверхтвердыми частицами карбида кремния SiC размером 3 мкм. Разработчик этой технологии фирма Mahle называет это покрытие Nicasil (фирма Kolbenschmidt использует другое название - Galnical).
Первоначально технология Nicasil применялась в 60-70-х годах для блоков цилиндров дорогих эксклюзивных или спортивных автомобилей. Кстати, моторы автомобилей «Формулы-1» имеют аналогичное покрытие на гильзах цилиндров. Но в массовом производстве эта технология начала применяться лишь в начале 90-х (в качестве примера можно привести двигатели М60 и М52 фирмы BMW).
В отличие от цельноалюминиевых блоков покрытие Nicasil не требует каких-либо изменений материала поршней, т.к. по этому покрытию прекрасно работают и обычные алюминиевые поршни. А вот с поршневыми кольцами для этих блоков ситуация сложнее. Традиционные хромированные кольца не подходят: два сверхтвердых материала (хром и Nicasil) плохо сочетаются друг с другом. Поэтому для цилиндров с твердым покрытием рекомендуются другие кольца - например, чугунные фосфатированные без твердого покрытия.
Мотористы, впервые встретившие алюминиевые блоки цилиндров в своей практике, нередко путают их и не могут точно определить, с каким именно блоком - с покрытием или без него - они имеют дело. На самом деле установить тип блока просто: достаточно «царапнуть» острым металлическим предметом по верхнему краю цилиндра. Цельноалюминиевый блок царапается очень легко, причем царапина получается глубокой, поскольку поверхность цилиндра из мягкого алюминиевого сплава. На чугунном цилиндре царапины будут незначительными. И лишь на покрытии Nicasil не останется никакого следа - настолько высока его твердость.
Несмотря на то, что износостойкость покрытия Nicasil существенно превышает аналогичный показатель обычных чугунных блоков цилиндров, некоторые недостатки этой технологии все же надо отметить. Основа блока - алюминиевый сплав - остается относительно «мягким», поэтому при серьезных поломках (обрыв шатуна, прогар и разрушение поршня) тонкое покрытие легко пробивается и уже не может быть восстановлено. Да и в случае естественного износа ремонт, как правило, не предусматривается, т.к. покрытие имеет малую толщину, из-за чего при обработке цилиндра можно легко обнажить алюминий. По этой причине ремонтных поршней для большинства таких блоков «в природе» не существует (лишь для некоторых моторов выпускаются ремонтные комплекты поршневой группы с увеличенным на 0,08-0,10 мм размером).
Но если фирма-производитель не предусматривает технологии ремонта, это вовсе не значит, что изношенный блок нельзя отремонтировать. Скажем больше - алюминиевый блок цилиндров, изготовленный по любой из описанных выше технологий, как правило, подлежит ремонту не только в случае износа цилиндров, но даже при более серьезных повреждениях. Как это можно сделать, мы расскажем в наших следующих публикациях. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
