В первую очередь, перфоратор предназначен для работы по бетону и кирпичу, но он так же может использоваться как обычная друль для работы с металлом и деревом. Тип перфоратора зависит от типа патрона и функциям, которые он может выполнять.
Легкие перфораторы (весом до 4-5 килограмм) обычно используют патрон SDS Plus, и применяются для бурения небольших и средних отверстий (до 30мм буром и до 60-80мм коронками). Такие перфораторы удобны в использовании и практически не требовательны к наличию специальных навыков у человека использующего его.
Тяжелые перфораторы (весом до 10-12 килограмм) используются для бурения больших отверстий в бетоне и кирпиче, а так же в качестве отбойных молотков. Надо сказать, что среди перфораторов существуют такие, которые работают только в режиме удара без вращения - такой инструмент называется отбойными молотками. Тяжелые перфораторы как правило используют патрон sds max или hexx в случае, если это отбойный молоток.
В отличие от ударных дрелей, в которых удар имеет механическую природу, в перфораторах чаще всего применяется пневматическая схема удара. При использовании такой системы резко повышается ударная сила и ресурс механизма перфоратора. Именно этим фактором обусловлено применение специальных систем крепления буров для перфораторов.
При выборе перфоратора в первую очередь следует смотреть не на мощность, а на количество режимов работы перфоратора и максимальный диаметр бурения в бетоне. Следует отметить, что надежность перфоратора зависит от количество функций, которые перфоратор может выполнять - чем больше, тем меньше надежность. Так же следует обратить внимание на расположение двигателя перфоратора. При вертикальной схеме расположения двигателя у перфоратора увеличивается площадь его охлаждения, а значит увеличивается время непрерывной работы и уменьшается износ двигателя.
Буры для перфораторов SDS Plus и SDS Max.
Конструкция буров для перфоратора схожа с конструкцией обычных сверел для дрелей - бур для перфоратора имеет хвостовик, спираль для отвода стружек и других опилок и режущую часть. Режущая часть бура для перфоратора, как правило, изготавливается из твёрдого сплава и может иметь различную конфигурацию заточки и различное количество режущих кромок. Для повышения стойкости бура режущую кромку делают не острой, как у сверла, а немного скруглённой. В отличие от сверел буры для перфораторов имеют на хвостовике специальные элементы для крепления в патроне перфоратора.
Существует несколько конструкций хвостовика бура. Наиболее распространены буры SDS Plus и буры SDS Max, которые отличаются диаметром хвостовика, а также количеством и размерами выемок, передающих вращающий момент и обеспечивающих фиксацию насадки в патроне перфоратора.
Основное назначение буров для перфоратора – сверление с ударом (это объясняет причины, по котором буры для перфораторов не применяют для сверления хрупких материалов). Материал применения – бетон. Сверление кирпича с помощью буров для перфоратора не всегда экономически оправдано, а иногда технологически недопустимо, в частности, при сверлении в пустотелом кирпиче отверстия под анкер или дюбель.
Бур для перфоратора, в отличие от сверла, должен свободно перемещаться с определённой амплитудой вдоль своей оси в патроне перфоратора (например, буры SDS Plus перемещаются примерно на 1 см, а буры SDS Max - до 2-5 см). Перед фиксацией в патроне перфоратора на хвостовик бура наносится специальная смазка для снижения потерь мощности и увеличения ресурса бура и патрона перфоратора.
При работе бурами для перфораторов с длиной более 460 мм обязательно предварительное засверливание буром того же диаметра длиной около 150 мм. Если бур длиной 600-1000 мм, то сверление целесообразно проводить в 3 этапа.
Дрели-шуруповерты, сетевые дрели, ударные дрели.
Прежде чем купить электродрель, подумайте, для чего она вам нужна? Как вы собираетесь её использовать? Одно дело, если вы собираетесь с её помощью строить и капитально ремонтировать целый дом, но совсем другое, если вам нужно только провесить на стенку ковёр или картину. Современные электродрели сверлят (аккумуляторные и сетевые дрели/u>), долбят (ударные дрели), заворачивают болты и шурупы (шуруповерты, винтоверты)...
Существуют великое множество насадок к электродрелям: сверла, биты для завинчивания болтов, гаек и шурупов, всевозможные шлифовальные, полировальные и отрезные круги, щётки и опорные тарельчатые диски для самоприклеивающихся шлифовальных кругов. И, само собой разумеется, все современные электродрели имеют реверс и возможность регулирования частоты вращения электродвигателя, а также автоматически выключаются при случайном попадании сверла в электропроводку.
Выбирая электродрель, обращайте внимание на диаметр присоединительной шейки патрона, чем он ближе к стандарту, тем большее количество насадок от электродрелей других фирм вы сможете использовать. Самый распространенный в Европе диаметр - сорок три миллиметра. Ещё одно полезное дополнение - рукоятка - помогает комфортно чувствовать себя во время работы, как "правшам", так и "левшам".
Все электродрели делятся на ударные дрели / шуруповёрты и дрели-перфораторы), а так же по способу питания на аккумуляторные дрели и сетевые дрели. Для ударных дрелей / шуруповертов основной режим работы - сверление и закручивание гаек и шурупов, и время от времени используется сверление с ударом. Хотя их возможности и невелики, но для нужд домашней мастерской, расположенной в городской квартире, вполне сгодятся. Мощность у них не превышает пятисот ватт, частота вращения составляет от нуля до двух тысяч восьмисот оборотов в минуту, а частота ударов - до семнадцати тысяч. Отверстие самого большого диаметра, которое они могут просверлить в бетонной стене - тринадцать миллиметров, в древесине чуть больше - двадцать, в стальном листе - десять миллиметров.
У дрелей-перфораторов всё наоборот: основной режим работы - сверление с ударом. Естественно, что стоят они подороже, простых ударных дрелей, но и их возможности повыше. Обычно, потребляемая мощность может доходить до тысячи ватт, а частоты вращения и ударов достигают трех и тридцати тысяч соответственно. Если вы живёте в доме с кирпичной кладкой, то вам имеет смысл покупать дрель с ударом, ну, а если же вы владелец квартиры с прочными бетонными стенами, то без хорошего перфоратора и победитового сверла вам не обойтись.
Аккумуляторные дрели как правило относятся к ударным дрелям / шуруповертам где потребляемая мощность достаточно невысока для питания от аккумулятора, а мобильность и удобство обращения занимает важную роль. Сетевые дрели используют питание от сети, а значит могут потреблять больше мощности и, соответственно, могут быть использованы там, где мощности аккумулятора не хватит - дрели-перфораторы или дорогие и мощные ударные дрели.
Для хорошего качества сверления электродрелью решающим является не только правильное пользование дрелью: чем острее сверло, тем лучше и быстрее оно врезается в обрабатываемый материал и тем чище получается отверстие. Поэтому лучше всего иметь в запасе несколько сверл разных диаметров и размеров, чтобы в процессе работы их можно было быстро заменить.
Электролобзик - универсальный инструмент.
Электролобзики делятся на бытовые и профессиональные. Бытовые электролобзики менее мощные, в отличие от профессиональных моделей, однако, работают не хуже. «Домашние» электролобзики могут пилить дерево толщиной до 50 мм и металл толщиной до 2-3 мм и ещё «иметь дело» с массой других материалов от керамики до пластика. Все электролобзики способны выпилить отверстие с радиусом не менее 15 мм.
Выбирая электролобзик, обращайте внимание на его характеристики, если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмасса вам не «по зубам».
Принцип работы электролобзика очень прост: при помощи винта пилка жёстко крепится в ползуне и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту (частота при этом может регулироваться). Кроме этого, все современные электролобзики снабжены многоступенчатым маятниковым ходом - режимом подкачки - позволяющим пильному полотну при движении вниз отклоняться назад. Благодаря этому, зубцы пильного полотна электролобзика режут материал только при её движении вверх – вследствие этого увеличивается производительность и удлиняется срок службы пильного полотна. У элетролобзика есть направляющая - горизонтальная опорная платформа, которой он опирается на распиливаемую деталь. Поэтому точность пиления очень высока и вполне сравнима с распилом, сделанным дисковой пилой.
Обычно направляющую делают поворачивающейся на угол до 45 градусов. У некоторых моделей электролобзиков предусмотрена система удаления опилок - их сдувает потоком воздуха от вентилятора охлаждения электродвигателя. Также встречаются модели, у которых пильное полотно прикрыто защитным, прозрачным щитком, который также не позволяет вылетающим опилкам закрывать разметку.
Одной из важных характеристик электролобзика является мощность его электродвигателя. Бытовые электролобзики расходуют от 280 до 550 Вт, эффективная мощность составляет 130-340 Вт. Также важно, наличие у электролобзика регулирующей электроники. Она обеспечивает постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов - результат - даже при меньшей частоте ходов электролобзик работает на полную мощность.
Несколько полезных советов. - При работе «не помогайте» лобзику – нажимать на пильное полотно не надо, иначе оно будет сильно нагреваться, и это может привести к его поломке. - Длинные, прямые разрезы лучше всего делать широким полотном - пилка стабилизирует положение лобзика, и пропил получается ровней. - Чаще меняйте полотно, тупая пилка только «дерёт», а не режет материал, при этом растёт нагрузка на двигатель и падает производительность. При резке металлов, особенно цветных и алюминиевых сплавов, а также оргстекла, нужно смачивать полотно водой или жидким машинным маслом. Это облегчает резку и продлевает жизненный срок пильные полотна. - При резке металла толщиной меньше 1 мм под него подкладывают лист фанеры и пилят с малой подачей, чтобы избежать вибрации. - При работе с малой частотой ходов, чаще давайте отдохнуть электролобзику - работа в этом режиме ухудшает охлаждение электродвигателя. Строго соблюдайте инструкции по уходу за инструментом - очищайте и смазывайте свой электролобзик, это гарантирует его надёжную и долгую работу.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Наши рекомендации по эксплуатации буров SDS-max и SDS-plus:
- буры используются по прямому назначению;
- хвостовик бура смазывается специальной смазкой;
- бурами не работают на излом;
- не превышается паспортная скорость вращения бура;
- сверлят с номинальной подачей и кратковременной паспортной нагрузкой;
- буры не затачиваются; быстрее изнашивается шнек, чем твёрдосплавные пластины.
- буры не выравниваются в случае изгиба и не ремонтируются.
- При глубоком сверлении рекомендуется сверленить двумя бурами, первым сверлят на промежуточной длине, чтобы предотвратить излом (чтобы бур не сломался). Для этого толщина материала, который Вы собираетесь просверлить, обязательно должна быть меньше длины бура. Вероятность того, что бур сломается, возрастает пропорционально увеличению толщины материала.
- Если запаса по длине бура нет (а это, как Вы понимаете, желательно), постарайтесь работать более аккуратно и уменьшите скорость подачи при сверлении. Обороты вращения можно не изменять.
- Для того, чтобы получить номинальный требуемый размер отверстия, сначала бурят меньшим диаметром - для уменьшения нагрузки на инструмент и на бур. Это рекомендуется делать при сверлении любых материалов.
Для справки: Для сверления камня, кирпича или бетона используются сверла с твердосплавными впайками: в голове таких сверл впаяны пластины из твердых сплавов. Обычно в качестве такого сплава используется победит (ВК6, ВК8) – от этого и произошло название «победитовое сверло».
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Ремонтный комплект Это набор запасных частей для перфоратора. Износ деталей неизбежен, поэтому ремкомплект так необходим. Набор деталей в ремкомплекте индивидуален для каждого производителя. Как правило в набор входят щетки, сальники, смазка и кольца. Щетки графитовые Заменяемый элемент, щётки коллектора двигателя. Выполняют роль контактов на обмотках якоря двигателя. С их помощью передается электродвижущая сила для работы основных компонентов устройства. При износе подлежат замене. Долота Оснастка для долбления и снятия слоя с поверхности с применением перфоратора SDS-plus. Для штукатурки, плитки, удаления неровностей и выступов в бетоне, стали. Пики Оснастка, предназначенная для максимально быстрого введения в материал для его разрушения. Усилены для работы с бетоном, кирпичной и каменной кладкой, асфальтом, для стыковой обработки и рыхления грунта. Наборы буров Оснастка для перфораторов SDS-plus. В комплекте – буры, отличающиеся по длине, форме винтовой линии (спирали) и диаметру сверления. Патроны сверлильные Заменяемый элемент для крепления рабочей оснастки. Позволяют расширить функционал перфоратора для выполнения сверлильных работ. Наборы сверл Комплект оснастки для сверления. Поставляются в вариативном исполнении – различной формы, диаметра. Смазка Вещество, снижающее трение при работе оснастки. Наносится тонким слоем только на чистый хвостовик бура, пики, долота или сверла. Применяется однократно при каждой замене рабочего элемента. Аксессуары Беруши Простое и эффективное средство защиты от шума. Набор принадлежностей Комплект наиболее востребованных съемных рабочих элементов, рекомендуемый для использования с дрелями. Позволяют подбирать наиболее эффективную оснастку для каждого вида работ. Наушники Изолирующий шумы элемент экипировки мастера по проведению строительных работ. Снижает негативное воздействие на органы слуха во время применения перфоратора. Очки Защитный элемент экипировки мастера при работах по сверлению и долблению. Позволяют предотвратить попадание пыли и осколков в глаза. Перчатки Обеспечивают защиту рук мастера по время строительных работ. Не позволяют инструменту выскальзывать во время эксплуатации. Удлинители Позволяют производить работы сетевым инструментами на большем, чем позволяет шнур стандартной комплектации, расстоянии от источника тока. Ящики инструментальные Практичные кейсы для хранения, переноски и транспортировки рабочего оборудования. Позволяют обеспечить качественное размещение инструмента и оснастки без риска повреждения важных частей техники.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Чем отличается ударная дрель от перфоратора? Действительно, отличия существуют. Если ударный механизм дрели, представляет собой храповой механизм (см. рис.), то ударный механизм перфоратора - это сложная конструкция, обеспечивающая определенную энергию удара. Ударный механизм дрели обеспечивает не удар, а вибрацию шпинделя в осевом направлении, само собою, в этом случае говорить об энергии удара не приходится. Интенсивная эксплуатация дрели в режиме удара приводит к износу кулачков, но это не самое страшное. Вибрация от храповика передается на вал - шестерню и промежуточный щит. Это в свою очередь, приводит к нарушению зацепления в зубчатой паре: якорь - ведомая шестерня. В сервисный центр нередко обращаются с неисправным ударным механизмом дрели. Зачастую замены требует не только сам механизм, но и промышленный щит, вал-шестерня, корпус, а иногда еще и якорь. Напрашивается вопрос: зачем тогда вообще нужен этот ударный механизм? В действительности ударный режим дрели позволяет значительно легче и быстрее просверлить отверстие в бетоне. Но при этом конструкция рассчитана на сравнительно легкую и, главное, разовую работу. Конструкция же перфоратора специально рассчитана на сверление отверстий в бетоне. Выделяют два принципа удара: электромагнитный и электропневматический. Электромагнитный удар обеспечивается двумя электромагнитными катушками, которые в свою очередь обеспечивают возвратно-поступательное движение сердечника. Сердечник посредством переходной ударной массы передает удар на торцевую часть бура. Одной из характерных неисправностей для таких перфораторов является перегорание электромагнитных катушек. Опыт обслуживания показал высокую чувствительность этих катушек к пыли. Электропневматический удар обеспечивается возвратно-поступательным движением цилиндра и поршня. При этом создается компрессия, и боек ударяет в торцевую часть бура. Такой принцип удара получил наибольшее распространение. Перфораторы с электропневматическим принципом удара подразделяют на одно-, двух- и трех режимные. Первый режим - сверление, второй - сверление с ударом и третий - только удар (без вращения), поэтому у пользователя возникает две иллюзии. Первая - перфоратор в режиме сверления может заменить дрель. Вторая - перфоратор в режиме удара может заменить отбойный молоток. По первому случаю хотелось бы отметить следующее. Момент вращения на шпинделе перфоратора существенно ниже момента вращения на шпинделе дрели той же мощности. Это обусловлено тем, что у перфоратора между валом якоря и шпинделем находится, помимо понижающего редуктора (как у дрели), еще и ударный механизм. А если сравнить якорь дрели и якорь перфоратора той же мощности, то видно, что якорь последнего может быть меньше, чем у дрели. Таким образом, основная потребляемая мощность у перфоратора расходуется на совершение удара, а не на вращение. Регулярная нагрузка перфоратора в режиме сверления приводит к преждевременному износу вал - шестерни и червяка якоря. По второму случаю хотелось бы отметить следующее. Нередки случаи, когда в сервис обращаются с переломленным пополам перфоратором или выломанным из перфоратора стволом. Это наиболее яркие примеры последствий работы перфоратором как отбойным молотком. Дело в том, что такие виды работ, как правило, требуют совершение нагрузки на изгиб шпинделя (отвал материала). Для перфораторов такие нагрузки чреваты, как минимум, повреждением ствола. Таким образом, у перфоратора режимы сверления и чистого удара являются только вспомогательными, как и ударный режим у дрели, а конструкция дрелей и перфораторов предусматривает разовую работу в этих режимах.
Как защитить свой инструмент от пыли? Если под пылью понимать продукты выработки обрабатываемого материала, то борьба с пылью в электроинструменте - безнадежное занятие. Пыль всегда попадала, попадает, и будет попадать внутрь машины, какова бы конструкция инструмента ни была бы. Если в инструменте есть электропривод, то при работе он нагревается. Значит, его надо охлаждать. Охлаждение электродвигателей ручного инструмента осуществляется по разомкнутому циклу: воздух забирается извне машины, проходит по внутренним полостям двигателя и выдувается наружу. Если воздух в районе воздухозаборных жалюзей двигателя содержит пыль, конденсат и пр., то и в двигателе будет эта пыль, конденсат и пр.
Чем страшна пыль для электроинструмента? Детали и узлы редуктора: пыль впитывается в смазку и действует как абразив, подвергая повышенному износу все трущиеся поверхности деталей, особенно в подшипниках. Электродвигатель: пыль покрывает изоляцию обмоток, нарушая их теплообмен, снижая при этом перегрузочную способность двигателя, приводит к межвитковому замыканию обмоток с последующим их перегоранием; пыль оседает на коллекторе, что приводит к повышенному искрению щеток и, как следствие, к перегоранию якоря; пыль набивается в щеткодержатель, затрудняя свободный ход щеток, в результате чего щетки подвисают, якорная обмотка перегорает; крупнозернистая пыль ударяет по лобовым частям якорной обмотки, повреждая при этом лаковую изоляцию обмотки.
Как ограничить попадание пыли внутрь машины? Локализовать источник пыли. Если накрыть зону обработки материала специальным кожухом и предусмотреть отсос пыли, например, используя строительный пылесос, то воздух, всасываемый внутрь инструмента, будет содержать меньшее количество пыли. Срок службы машины продлится. Снизить количество пыли, попадаемой внутрь машины, удается за счет использования кожухов, пылезащитных тарелок, а также за счет определенного положения инструмента по отношению к направлению сдува пыли из зоны обработки. Фильтровать воздух на входе. Использование фильтров и лабиринтных уплотнений не нашло большого применения из-за резкого снижения подачи охлаждающего воздуха, которое ведет к резкому снижению перегрузочной способности двигателя. Иногда на воздухозаборные жалюзи надевают женский чулок. С одной стороны это снижает количество пыли, попадаемой внутрь машины, с другой стороны такой фильтр ограничивает поток воздуха на обдув и электродвигатель перегревается. В таком случае, необходимо увеличить время перерыва работы.
Вот некоторые приемы, позволяющие ограничить попадание пыли в инструмент: Угловые шлифовальные машины. Использование кожухов позволяет направить поток воздуха, содержащий продукты выработки обрабатываемого материала, в сторону. В таком случае, большее количество пыли проходит мимо воздухозаборных жалюзей двигателя. Работа "болгаркой" без кожуха резко снижает срок ее службы. Расположение угловой шлифмашины под углом от обрабатываемой поверхности приводит к тому, что большая части пыли от абразивного круга проходит мимо воздухозаборных жалюзей. Все эти меры приносят свои плоды только в том случае, если частицы пыли имеют сравнительно большую массу, например, при обработке металлов. При обработке кирпича или бетона ситуация сложнее: частицы слишком легкие и никаким положением машины сколько-нибудь существенно уменьшить попадание пыли внутрь двигателя не удастся. Единственной возможностью борьбы с пылью в таком случае является использование специального герметичного кожуха вместе со строительным пылесосом. Перфораторы. У перфораторов двигатели не требуют такого мощного обдува, как у угловых шлифовальных машин, поэтому пылезащита двигателя перфоратора - не столь актуальная тема. Здесь надо обратить особое внимание на защиту перфоратора от пыли со стороны шпинделя. Пыль, попавшая в перфоратор со стороны шпинделя, приводит к интенсивному износу ствола и трущихся деталей патрона. Патрон перфоратора имеет пылезащитное резиновое кольцо. Повреждение или отсутствие этого кольца приводит к резкому увеличению количества пыли, попадающей в перфоратор. Еще одна причина быстрого износа ствола - несмазанные хвостовики буров. Отсутствие смазки на хвостовиках приводит к их сухому трению в стволе. При чем здесь пыль? При том, что многие экономят на смазке, используют однажды смазанные буры по несколько раз, хранят эти буры где попало. На смазанных хвостовиках налипает абразивная пыль, и все это попадает внутрь ствола. Если так, то лучше уж совсем без смазки. Прием здесь простой: перед тем, как что-то пихать в перфоратор, лучше бы протереть сухой ветошью и снова нанести тонкий слой специальной смазки. В комплект некоторых перфораторов входит специальная резиновая тарелка. Не все знают о ее назначении. В действительности - это пылезащитная тарелка для работы перфоратором в вертикальном положении, например, при монтаже подвесных потолков. При таком положении вся пыль попадает в патрон и далее в ствол, подвергая сильному износу их трущиеся детали. Если на бур установить такую тарелку, то пыли в перфораторе будет меньше. При отсутствии такой тарелки нет необходимости бегать по магазинам города в ее поисках. Достаточно вырезать из куска плотной резины круг диаметром 4 - 6 см и проделать по его центру отверстие. Применение таких тарелок эффективно и при других видах работ с перфоратором, а также и при работе с дрелью для защиты кулачкового патрона. Дисковые пилы. Основное назначение дисковых электропил - обработка древесосодержащих материалов. Соответственно, в основном, в пилах содержится древесная пыль. Эта пыль неэлектропроводная, но только в том случае, если пила не находилась во влажной среде. В противном случае, древесная пыль впитывает в себя влагу. Помимо того, что такую пыль довольно трудно удалить из машины простым обдувом, существует опасность межвиткового замыкания обмоток в результате образования токопроводящих дорожек. Все современные электропилы имеют на неподвижном кожухе раструб для подключения строительного пылесоса. Применение строительного пылесоса резко повышает ресурс электроинструмента. Аналогичная ситуация складывается и с электрорубанками и с электролобзиками/
Термопистолеты (фены). Термопистолеты особенно чувствительны к пыли. Наиболее распространены следующие виды неисправностей, связанных с попаданием пыли. Узел нагревательного элемента - пыль попадает через сопло и оседает на спирали. Возможны два варианта: локальный перегрев спирали в месте скопления пыли и замыкание витков спирали в результате образования токопроводящей перемычки из пыли. Узел вентилятора - пыль оседает на крыльчатке вентилятора и попадает внутрь двигателя. Возможны два варианта: забитая пылью крыльчатка уже не обеспечивает необходимый обдув нагревательного элемента, что ведет к его перегреву, и попавшая пыль в двигатель заклинивает втулки якоря. В последнем случае замены потребует не только нагревательный элемент, но и двигатель вентилятора. Для избежания подобных неисправностей необходимо исключить возможность попадания пыли внутрь термопистолета через сопло. Для этого необходимо работать только со специальными насадками. При работе под потолком следует разделять во времени операции термообработки поверхности и удаления краски. Орбитальные, ленточные и плоскошлифовальные машины. Наиболее распространены случаи обращения в сервис с неисправным инструментом по причине попадания пыли при работе без пылесборных мешков. В таких случаях в машину попадает такое количество пыли, что она забивает все свободные полости машины. В первую очередь это сказывается на подшипниках и посадочных местах подшипников в корпусе. Далее машина просто разваливается по частям. Повысить эффективность пылезащиты позволяет опять же строительный пылесос. Таким образом, общими приемами пылезащиты электроинструмента следует назвать следующие: Бережное отношение к инструменту: Применять в соответствии с инструкцией кожух, пылезащитные тарелки и мешки и т. п. Удаление продуктов выработки обрабатываемого материала из зоны обработки в процессе работы. Регулярное техническое обслуживание инструмента с чисткой и заменой смазки.
Что выбрать: сеть или аккумулятор? Существуют два вида питания бытового инструмента - от сети переменного тока или от встроенного в корпус инструмента аккумулятора. Приобретая инструмент для сети переменного тока, нужно убедиться в степени его безопасности, а если он импортный, то сертифицирован ли он для применения в отечественных сетях. Инструмент с питанием от аккумуляторов, конечно, удобен - нет привязки к источнику питания, не нужны провода, часто мешающие в труднодоступных местах. С ним можно выйти во двор к автомобилю или в гараж. Но этот же инструмент имеет и ряд отрицательных качеств. Во-первых, малая продолжительность работы между подзарядками. Во-вторых, многие аккумуляторы предполагают его постоянное применение. Этот инструмент нельзя положить на годы без применения - аккумулятор может выйти из строя, а замена его будет стоить около трети от стоимости самого инструмента, а иногда и больше. К тому же, инструмент с аккумуляторным питанием достаточно дорог. Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу своего инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%. Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В. Не будем обосновывать, что вреднее для электродвигателя - заниженное или завышенное напряжение питания. Условимся считать, что и одно, и другое для электродвигателя инструмента одинаково вредно. Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметров некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений. Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Как безопасно использовать электроинструмент? Правильная эксплуатация электроинструмента подразумевает выполнение комплекса приемов и мероприятий, направленных на предупреждение его неправильной эксплуатации, и связанных с электропитанием, подключением к сети, соблюдением режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применением соответствующего сменного инструмента, соблюдением безопасных приемов работы и ряда других условий. Электроинструмент, подключенный к сети переменного тока напряжением 220 В, должен иметь надежную электрическую защиту. В противном случае он может стать источником серьезного токового удара с тяжелыми последствиями. У большинства производителей на инструменте есть специальный символ двойной изоляции. Он представляет собой двойной квадрат, исполняемый в различном графическом оформлении. Двойная изоляция - это два уровня защиты от токового удара. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конструкции. Второй уровень изолирует все корпусные элементы инструмента. Инструменты с двойной изоляцией можно подключать к сети по двухпроводной схеме - вилкой с двумя контактами в розетку без заземления. Покупать инструмент следует только с двойной изоляцией. Предпочтение также следует отдавать моделям, имеющим специальную защиту от случайного пуска. Эта защита состоит, как правило, в том, что разрешение на нажатие главной пусковой кнопки подтверждается нажатием еще одной дополнительной кнопки. При первых запусках электроинструмента из двигателя могут вылетать редкие искры, это нормально, просто графитовые щетки двигателя "притираются". Данное явление должно пройти очень быстро, в течение нескольких часов работы.
Какие важные "мелочи" нужно учитывать при выборе электроинструмента? Для некоторых видов инструмента можно назвать абсолютно необходимыми два устройства - регулятор максимальных оборотов и устройство плавного пуска. При наличии устройства плавного пуска инструмент может плавно набирать обороты пропорционально глубине нажатия на пусковую кнопку. Одна из серьезных мелочей - муфта предельного момента, которая защищает электродвигатель инструмента от недопустимых нагрузок и увеличивает срок его службы. Самая распространенная ситуация по созданию недопустимой нагрузки, например, для дрели - заклинивание сверла в момент сверления. Другая существенная мелочь - наличие реверсивного вращения. Это свойство будет особенно полезно для дрелей. Без реверса невозможно нарезать резьбу или вывернуть шуруп. А если дрель имеет реверс, то абсолютно необходимо и еще одно устройство - регулятор скорости вращения. Если приобретается мощный и тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. Такой инструмент плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть. Для инструмента с большим выделением пыли (шлифовальные машины, лобзики, рубанки, фрезы) желательно иметь адаптер - специальный патрубок на корпусе инструмента, с помощью которого можно подключать пылесос.
Окончательный выбор инструмента. Итак, после того как вы определились с функциональными возможностями будущего инструмента, осталось решиться только с конкретной фирмой и местом покупки. Технические характеристики инструмента лучше выяснять на официальных сайтах производителей инструмента. Покупать инструмент лучше в магазине, а не на рынке, требуя, чтобы инструмент комплектовался официальным гарантийным талоном, в котором будут написаны адреса авторизированных сервис-центров, а также инструкцией на русском языке. Если все это есть, то тогда с большей степенью вероятности можно сказать, что инструмент "белый", т. е. официально ввезенный в страну и в случае проблем будет куда обратиться.
Выбор сварочного оборудования. Выбор оборудования всегда начинается с определения круга задач, выполняемых данным оборудованием: какой материал будет свариваться, его толщина (из расчета 30 - 50А на 1 мм толщины материала) и объем работ. Например, для строительных работ, наиболее универсальным источником сварочного тока является Сварочный выпрямитель - позволяет сваривать как обычную сталь, так и нержавеющую и цветные металлы кроме алюминия. Сварочный трансформатор является одним из самых дешевых источников сварочного тока и может сваривать как обычную сталь, так и алюминиевые сплавы. Сварочный полуавтомат может сваривать различные металлы защищая сварной шов защитным газом . Этот тип сварки широко используется в автосервис
Как выбрать электроинструмент? Ремонт квартиры, а особенно - строительства дома, трудно представить себе без применения электроинструмента. Электрические рубанки, цепные и циркулярные пилы, деревообрабатывающие станки, фрезы, лобзики, дрели, перфораторы, шуруповерты, плоско - и углошлифовальные машинки (болгарки) и штроборезы - вот далеко не полный перечень инструмента, призванного оказать неоценимую помощь при проведении этих работ. Не все застройщики или домашние мастера, приступающие к ремонту, имеют собственный полный инструментальный арсенал, представленный всеми ведущими моделями, например, фирм Hitachi или Skil. Обычно делают ревизию того инструмента, который имеется в наличии, и к нему докупают недостающий. Наиболее распространенная ошибка при этом - покупка многофункционального, универсального инструмента, а также недостаточное внимание к ряду его технических и эксплуатационных параметров. Чтобы работа вновь приобретенным инструментом не была прервана и омрачена разочарованием, как в самой модели, так и в ее производителе, необходимо правильно выбрать инструмент, а затем и правильно его применять. Большинство серьезных производителей долго и кропотливо работают над созданием каждой модели инструмента. После тщательной доводки и выпуска в серийное производство все они, как правило, соответствуют своим паспортным параметрам. Однако далеко не все потребители соблюдают правила эксплуатации, а самое главное - не всегда правильно делают выбор электроинструмента. Эта, казалось бы тривиальная задача, на самом деле непроста и ответственна. Ниже даны рекомендации, способствующие правильному выбору электроинструмента.
Профессиональный - непрофессиональный. Электроинструмент бывает профессионального и непрофессионального назначения. Некоторые фирмы, например вышеупомянутая фирма Bosch, для усиления отличия между этими двумя видами инструмента окрашивает их разные цвета. Профессиональный инструмент предполагает его продолжительное, иногда даже круглосуточное, использование в условиях непрерывной работы и тяжелых нагрузок. Поэтому все его узлы рассчитаны производителем для таких условий. Непрофессиональный инструмент имеет более слабую конструкцию своих узлов и требует перерывов в работе через определенные интервалы времени. Разница в цене между профессиональным и непрофессиональным инструментом существенна. Поэтому, если после ремонта или стройки - нет намерений работать в строительной бригаде со своим инструментом, остановитесь на непрофессиональном. Можно взять и професссиональный, в расчете на то, что он будет служить многие годы и десятилетия. Да, это может случиться и, скорее всего, так и будет, но за такой период времени весьма вероятна угроза его морального устаревания.
Электропитание. Существуют два вида питания бытового инструмента - от сети переменного тока или от встроенного в корпус инструмента аккумулятора. Приобретая инструмент для сети переменного тока, нужно убедиться в степени его безопасности (см. ниже), а если он импортный, то сертифицирован ли он для применения в наших сетях. Инструмент с питанием от аккумуляторов целесообразно покупать только в том случае, если предстоят регулярные работы на неэлектрофицированных объектах. Этот инструмент, несомненно, в чем-то удобен - нет привязки к источнику питания, не нужны провода, часто мешающие в труднодоступных местах. С ним можно выйти во двор к автомобилю или в гараж. Но этот же инструмент имеет и ряд отрицательных качеств. Во-первых, малая продолжительность работы между подзарядками. Во-вторых, многие аккумуляторы предполагают его постоянное применение. Этот инструмент нельзя положить на годы без применения - аккумулятор может выйти из строя, а замена его будет стоить около трети от стоимости самого инструмента, а иногда и больше. Ну и, наконец, - инструмент с аккумуляторным питанием достаточно дорог.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Безопасность. Электроинструмент, подключенный к сети переменного тока напряжением 220 В, должен иметь надежную электрическую защиту. В противном случае он может стать источником не только серьезного токового удара с тяжелыми последствиями, но и токового удара с трагическим исходом. У большинства производителей на инструменте есть специальный символ двойной изоляции. Он представляет собой двойной квадрат, исполняемый в различном графическом оформлении. Одно из таких оформлений показано на рисунке. Двойная изоляция - это два уровня защиты от токового удара. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конструкции. Второй уровень изолирует все корпусные элементы инструмента. Инструменты с двойной изоляцией можно подключать к сети по двухпроводной схеме - вилкой с двумя контактами в розетку без заземления. Покупать инструмент следует только с двойной изоляцией. Предпочтение также следует отдавать моделям, имеющим специальную защиту от случайного пуска. Эта защита состоит, как правило, в том, что разрешение на нажатие главной пусковой кнопки подтверждается нажатием еще одной дополнительной кнопки.
Универсальность. Многие производители стремятся сделать свой электроинструмент, особенно дрели, многофункциональным. Такой инструмент кроме основной функции может выполнять и несколько дополнительных. Рынок предлагает много моделей дрелей, которые могут сверлить, нарезать резьбу, работать с шурупами, а кроме того они могут сверлить с ударом, т.е. выполнять функции перфоратора. Такой инструмент больше пригоден для проведения небольшого объема работ или для использования в качестве "дежурного" в домашнем хозяйстве - на случай, если нужно что-то подправить или изготовить своими силами. Некоторые поставщики инструмента идут еще дальше - предлагают набор, в который входит дрель в качестве основного силового модуля и несколько насадок к ней: рубанок, угловая шлифовальная машина, дисковая пила, лобзик и т.д. Такой набор оформляют обычно в виде чемоданчика "Для мастера". Если дрель оснащена еще и функцией перфоратора, то на первый взгляд такой набор покрывает все запросы. Не следует останавливать свой выбор на таких наборах. Нужно помнить - каждая операция имеет свою особенность, требует своей мощности, оборотов инструмента и продолжительности работы. Работа инструмента с перегрузкой или на пределе его возможностей приводит к его выходу из строя. Хорошего универсального инструмента в природе не существует. По-хорошему - дрель должна только сверлить, перфоратор только перфорировать, а шуруповерт только заворачивать шурупы. Остановить свой выбор на инструменте с дополнительными функциями можно только в том случае, если их применение составит от 15 до 20% предполагаемого объема работ.
Конструктивные особенности. Кроме приятного внешнего вида электроинструмент должен быть удобным и максимально легким. В это же время при выборе между инструментом с редукторной коробкой из алюминиевого сплава и инструмента с редукторной коробкой из ударопрочной пластмассы лучше остановиться на алюминиевой коробке, хотя такая модель и может оказаться чуть тяжелее. Срок службы такого редуктора больше, а вероятность повреждения случайным внешним воздействием - ничтожна. Корпус инструмента должен иметь эргономичную, т.е. удобную для удержания и работы форму корпуса, а элементы управления должны быть хорошо доступны. Если инструмент оснащается дополнительным кожухом, то его конструкция должна надежно крепиться и не должна создавать ситуации, при которых потребитель будет вынужден хотя бы на время снять его.
Важные "мелочи". Для некоторых видов инструмента можно назвать абсолютно необходимыми два устройства - регулятор максимальных оборотов и устройство плавного пуска. При наличии устройства плавного пуска инструмент может плавно набирать обороты пропорционально глубине нажатия на пусковую кнопку. Одна серьезных мелочей - муфта предельного момента, которая защищает электродвигатель инструмента от недопустимых нагрузок и увеличивает срок его службы. Самая распространенная ситуация по созданию недопустимой нагрузки, например для дрели, - заклинивание сверла в момент сверления. Другая существенная мелочь - наличие реверсивного вращения. Это свойство будет особенно полезно для дрелей. Без реверса невозможно нарезать резьбу или вывернуть шуруп. А если дрель имеет реверс, то абсолютно необходимо и еще одно устройство - регулятор скорости вращения. Если приобретается мощный и тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. Такой инструмент плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть. Для инструмента с большим выделением пыли (шлифовальные машины, лобзики, рубанки, фрезы) желательно иметь адаптер - специальный патрубок на корпусе инструмента, с помощью которого можно подключать пылесос.
Выбор конкретного изделия. Если модель электроинструмента выбрана и она соответствует всем требованиям, то следует приступить к выбору конкретного изделия. Не нужно брать первое же предложенное продавцом изделие - так можно покупать инструмент только ведущих производителей, у которых хорошо отлажены как технология, так и выходной контроль. Проведите несколько тестовых включений двух или трех изделий. Цель этих включений - определение качества сборки силовых узлов инструмента. С их помощью можно сделать важные заключения о том, как собран редуктор, как подобрана главная пара шестерен (болгарки), не перетянуты ли подшипниковые узлы и т.д. Включите последовательно предложенные изделия и сравните их уровень и характер шума. У более качестенно собранного изделия шум должен быть ровным, без провалов и последующих усилений, без стуков, передающихся на корпус изделия. Но и изделие, отобранное по наиболее ровному шуму, нужно подвергнуть еще одному испытанию. Включите его и после набора максимальных оборотов выключите. Обратите внимание на то, как оно останавливается. Снижение оборотов должно быть плавным, постепенным. При выключенном двигателе на последних этапах остановки изделия хорошо слышны шумы всех узлов и зацеплений. Изделие не должно останавливаться как "вкопанное" или близко к этому. Если это происходит, то что-то в нем не в порядке - перетянуты подшипниковые узлы, нет нужного зазора в зубчатом зацеплении, плохой "выбег" у электродвигателя и еще много вещей, говорить о которых конкретно можно, только зная конструкцию изделия. В таком изделии большое количество энергии расходуется на преодоление сопротивления вращению и его электродвигатель будет быстро перегреваться, а вероятность его выхода из строя достаточно высока. В этом случае нужно повторить весь подбор изделия сначала. Если изделие останавливается плавно, а в шуме вращающегося механизма не проявляются отдельные редкие стуки - это то, что нужно.
Электроинструмент - как правильно работать? Правильная эксплуатация электроинструмента подразумевает выполнение комплекса приемов и мероприятий, направленных на предупреждение его неправильной эксплуатации и связанных с электропитанием, подключением к сети, соблюдением режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применением соответствующего сменного инструмента, соблюдением безопасных приемов работы и ряда других условий. К сожалению, не все производители снабжают свой инструмент полной и подробной документацией, указывая лишь основные характеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю причин, сокращающих срок службы изделия или приемов работы, неизбежно ведущих к травматизму. Иногда даже неукоснительное соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в сопроводительной документации к инструменту в недостаточной или недоступной форме, становится причиной разочарований в изделии или причиной серьезных травм и увечий. Статистика показывает, что по числу травм в бытовых условиях лидируют высокооборотные инструменты - деревообрабатывающие станки, циркулярные пилы и углошлифовальные машины (болгарки). Большая часть травм при работе с этим электроинструментом, так или иначе, была связана с применением суррогатного режущего инструмента или установкой нештатного режущего инструмента.
Электробезопасность. Мы рекомендуем покупать инструмент только с двойной защитой, снабженный показанным на рисунке условным обозначением. Тем не менее, с течением времени у инструмента возможна потеря качества двойной изоляции и он может стать источником повышенной опасности. Особенно опасна работа электроинструментом по хорошо заземленным элементам зданий и сооружений. К ним относятся водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи центрального отопления и металлоконструкции на садовом участке. До начала работ с такими элементами рекомендуется "проба инструмента" - нужно включить инструмент и, держа его в двух руках, коснуться его корпусом заземленного элемента. Такую же "пробу" можно проделать, например, коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной электродрели. Перед "пробой" следует убедиться в том, что оголенный металл, которого коснулось сверло действительно хорошо заземлен и не имеет пластикового продолжения. "Пробу инструмента" рекомендуется делать ежедневно и, несмотря на успешное испытание, работать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, нужно в защитных рукавицах.
Правильное электропитание. Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу своего инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%. Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В. Не будем обосновывать, что вреднее для электродвигателя - заниженное или завышенное напряжение питания. Условимся считать, что и одно, и другое для электродвигателя инструмента одинаково вредно. Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметры некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений. Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением. Но потребитель и в городских условиях при нормальном сетевом напряжении часто сам, совершенно не подозревая об этом, создает условия нарушающие параметры эксплуатации. Такие условия возникают при неправильном применении удлинительных проводов. Здесь встречаются две крайности. Первая крайность - владельцу электроинструмента для подключения к сети не хватает штатного кабеля, которым укомплектован его инстумент, и он применяет первый попавшийся удлинитель для его наращивания. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов. Вторая крайность - владелец инструмента использует 25-метровый удлинитель на катушке и передвигается с инструментом и катушкой по объекту, отматывая с нее по 2-3 метра. Провода удлинителя - медные и с хорошим, большим сечением. При этом он совсем не задумывается, что эта катушка - серьезная индуктивная нагрузка в цепи его инструмента. Она меняет форму синусоиды тока и вынуждает работать электродвигатель в тяжелом режиме.
Работа с пильными дисками. Пильные диски бывают двух видов - диски из цельного материала и диски, режущие края которых имеют твердосплавные пластины. И тот, и другой вид дисков имеют свои недостатки. Цельные диски достаточно быстро тупятся и требуют заточки и разводки зубьев. Но такой диск выдерживает несколько переточек и может служить достаточно долго. Существенно более дорогие диски с твердосплавными зубьями служат дольше, но их заточка своими силами - трудная, скорее невыполнимая задача. Кроме того, твердосплавные диски плохо переносят ударные нагрузки, которые возникают при попадании диска на гвозди и сучки в твердых породах дерева. Часто после перерезания находившихся в деревянных материалах 5-15 гвоздей диск резко теряет свои режущие свойства и у него выкрашиваются несколько зубьев. Причина - относительно высокая скорость резания дерева в сравнении с той скоростью, которая необходима для резки металла. При соприкосновении с гвоздем зубья диска подвергаются резкому удару. Если предполагается наличие гвоздей - двигайте пилу с минимальной скоростью. Диск с выкрошенными зубьями не восстанавливается и подлежит замене. Пильные диски с твердосплавными зубьями различаются по числу зубьев, от чего существенно зависит и их цена - чем больше зубьев, тем дороже диск. В личном арсенале целесообразно иметь два диска - один с большим числом мелких зубьев для точных работ и другой с малым числом зубьев для разделки деревянных материалов. Если циркулярная пила куплена с большим или средним числом зубьев, то для грубых и заготовительных работ следует приобрести диск с 10-16 зубьями. Кроме того, при покупке пильных дисков с твердосплавными зубьями нужно обратить внимание и на то, что диски различаются как по форме твердосплавных пластин, так и по способу заточки. Более острая форма пластины и более острый угол заточки зуба, а также значительная ширина пропила в сравнении с толщиной самого диска говорит о том, что диск предназначен для работы с мягкими и волокнистыми материалами. Наоборот, более тупые углы пластин и угол заточки заточки вместе с малой шириной пропила будут у диска, предназначенного для твердых материалов.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Работа с абразивными дисками. Абразивные диски для углошлифовальных машин (болгарок) выпускают с диаметром: 115, 125, 150, 180 и 230 мм и толщиной от 6 до 20 мм. Каждый размер диска предназначен для установки на машину определенной мощности. Кроме того, диски различаются и по своему назначению - для работ по листовой и профильной стали, нержавеющей и легированной стали, цветным металлам, а также работ по камню и бетону. Некоторые производители для подчеркивания назначения диска применяют их цветовую маркировку - для каждого назначения по материалу свой цветовой тон этикетки диска. Центр таких дисков часто имеет приподнятую выпуклую поверхность, но бывают и плоские диски. Эта часть диска обрамлена металлом и предназначена для его крепления. При покупке дисков следует убедиться, что диаметр отверстия диска соответствует диаметру шпинделя инструмента. Весь абразивный массив дисков армирован специальным волокном. Такое армирование препятствует растрескиванию диска при работе. Наличие армирования легко определить по характерной структуре поверхности диска. Легче всего это сделать по поверхности, свободной от этикетки. На всех дисках нанесена специальная маркировка о максимальной окружной скорости, на которую расчитана конструкция диска. Для дисков, предназначенных для работы с обычной конструкционной сталью, значение окружной скорости равно 80 м/сек. Br>Все перечисленные выше свойства абразивных дисков представляются наиболее важными для их выделения от неармированных абразивных дисков, устанавливать которые на углошлифовальные машины смертельно опасно. Правильно подготовленная к работе углошлифовальная машина показана на рисунке. В данном случае - это машина мощностью 900 Вт с абразивным диском диаметром 150 мм (положение защитного кожуха и место крепления дополнительной рукоятки могут меняться в зависимости от условий работы). Поскольку болгарки средней мощности 800-900 Вт наиболее популярны в личном хозяйстве, то и большинство нарушений правил эксплуатации инструмента совершают потребители именно этих машин. Самое частое из них - при отсутствии диска нужного диаметра часто появляется соблазн снять защитный кожух и установить диск большего диаметра - 180, а иногда даже 230 мм. Весьма опасный соблазн! Еще более опасное занятие - установка в болгарку пильного диска. Специфика конструкции болгарки допускает ее колебание в руках в направлении перпендикулярном оси шпинделя. Это будет равносильно тому, что человек работает циркуляркой и качает ее из стороны в сторону. Не каждый пильный диск может выдержать такой режим резания и вероятность его разрыва достаточно велика. Не рискуйте! Не работайте без защитных очков - скорость вылета стружки высока и может привести к серьезной травме глаз. Если Вы постоянно носите очки с диоптриями и режете металл - поверх своих очков непременно оденьте защитные. Если Вы не сделаете этого, то повреждение Ваших очков вплавленными в стекла стружками неизбежно. Кроме жестких абразивных дисков с металлической центральной шайбой на рынке появились армированные диски с мягкой центральной шайбой. Такие диски позволяют выполнение "эластичных" нажимов на обрабатываемую деталь и особенно удобны при зачистке поверхностей любого вида. Для ряда операций их можно признать не только более удобными, но и более безопасными. Абразивные армированные диски с жеским центром можно использовать для раскроя листового и профильного металла, размещая их вместо пильного диска в стационарно установленных циркулярных пилах или деревообрабатывающих станках. При этом следует соблюдать два правила. Правило первое - соблюдение ограничений по окружной скорости для данного абразивного диска. На практике это значит, что скорость вращения шпинделей этих инструментов должна быть близка к скорости вращения в той углошлифовальной машине, для которой этот диск является штатным. Правило второе - диаметр посадочного отверстия абразивного диска дожен совпадать с диаметрами шпинделей пилы или станка. Если посадочный диаметр диска больше, то абсолютно необходимо изготовление центрирующей шайбы. При использовании абразивных дисков используйте только те диски, качество и назначение которых не вызывает ни малейших сомнений.
Сердце Вашего инструмента. Основным элементом любого инструмента является его двигатель, который требует внимательного и щадящего отношения к себе. Кроме рекомендаций по правильному электропитанию, необходимо соблюдать еще несколько правил и рекомендаций. Первое из них - строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие. Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродвигателя и увеличивает вероятность его выхода из строя. Второе правило - соблюдение максимальных нагрузок и моментов, которые испытывает Ваш инструмент. Например, на инструментальных развалах часто можно встретить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для максимального диаметра сверл 9-10 мм. Если приобретается мощный и тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. Такой инструмент плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть. Работа слабомощной дрелью с таким сверлом - серьезное испытание для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя такие легкие операции как снятие фасок на отверстиях в металле или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь большой (тупой) угол заточки. Работа должна вестись на самых малых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели. При необходимости выполнить отверстия большого диаметра при большом объеме работ лучше одолжить мощную дрель у знакомых. Не рекомендуется использование различных насадок на дрели, причем даже для небольших объемов работ. Их применение, как правило, создает тяжелые режимы работы, а неправильная установка на дрель, например с перекосом, чревата плохими последствиями. Старайтесь не подвергать свой инструмент воздействию низких температур, не оставляйте его на зиму в неотапливаемых помещениях. Не рекомендуется оставлять инструмент и летом на ночь на улице - выпадение росы внутри него также нежелательно и опасно.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Специализируется на профессиональном инструменте. Лидер в производстве легких перфораторов и один из лидеров в производстве тяжелых. Требования компании к уровню вибрации электромоторов в два раза жестче стандартов, принятых в индустрии. Регулярно выпускают новинки, произведенные с использованием новейших технологий. Высокое качество продукции, независимо от страны, где она произведена. Надпись на изделии Makita «произведено в Китае» пугать не должна. Относительно высокие цены полностью оправдывают качество.
Bosh (Германия)
Это первый брэндовый инструмент, появившийся в России: имеет хорошую сервисную сеть, что особенно касается перфораторов. Постоянно обновляется модельный ряд с учетом технических новинок. Качественный инструмент по разумной цене (ценовой диапазон – от среднего до высокого).
Kress (Германия)
Ассортимент регулярно пополняется с учетом ноу-хау. Наиболее сильная позиция марки – перфораторы. Ценовой диапазон ближе к высокому.
DeWolt (США)
Известна прежде всего аккумуляторной техникой профессионального класса. Цены – от средних до высоких.
STIHL (Германия)
Фактически каждые 2 – 3 года полностью обновляется модельный ряд. Более низкая цена при хорошем качестве. В частности, дрели по стоимости вполне соизмеримы с отечественными. Советы при работе с перфоратором
1. Старайтесь не перегревать инструмент. Если вы чувствуете, что инструмент перегревается, надо выключить его и включить снова не раньше, чем через 5 минут.
2. Если инструмент перестал работать, возможно, это произошло из-за износа графитовых щеток. Их необходимо заменить в сервисном салоне.
3. Не меняйте самостоятельно смазку, находящуюся внутри перфоратора (смазку редуктора и др.). Эту смазку заменяют специалисты в процессе сервисного обслуживания (например, во время замены графитовых щеток, которые износились).
4. В режиме долбления и долбления с вращением не рекомендуется сильно давить на инструмент. Усилие, которое необходимо поддерживать в процессе работы, не должно превышать 3 – 4 кг – тогда ход поршня будет наиболее производительным. Если давить сильнее, ход поршня уменьшается: производительность инструмента падает, а износ механизма происходит быстрее.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Дизельные генераторы можно использовать для обеспечения энергоснабжения на промышленных объектах, в магазинах, на строительных площадках, а также в загородном доме и на даче. Как видно, применение дизельного генератора весьма разнообразно, и это благодаря его способности вырабатывать напряжение от 220 до 400 В, и диапазона мощности от 1,7 до 20 кВт. Приобретая такой генератор, можно перестать беспокоиться о неожиданном отключении центрального энергоснабжения или же о перебоях в электросети.
Дизельные электростанции мощны по своим техническим характеристикам. Они способны работать длительное время без перерыва, поэтому именно такой тип генераторов рекомендуют в качестве постоянного источника питания. Покупаем дизельный генератор
Итак, на что следует обратить внимание при покупке дизельного генератора. Прежде всего, следует знать, что эта техника приобретается исходя из предполагаемой эксплуатации. Все дело в том, что существует два основных класса генераторов такого типа: профессиональные и бытовые.
Профессиональные генераторы предназначены для работ при высоких нагрузках. Обычно их используют для работ на строительных площадках или предприятиях. Дизельный генератор этого класса способен справиться с питанием производственных линий, электроинструментов, оборудования и служить при этом в качестве источника энергоснабжения.
Дизельные генераторы бытового класса – это портативные установки с системой воздушного охлаждения. Такие генераторы могут использоваться как в качестве основного, так и резервного источника питания. Дизельные генераторы начинают свою работу в те моменты, когда по каким-то причинам отключается электроэнергия на локальной подстанции, и легко обеспечивают бесперебойным электроснабжением. Бытовые дизельные генераторы не стоит подвергать длительным нагрузкам, так как это может привести к перебоям в работе генератора и, как следствие, к его поломке.
Если Вы решили приобрести дизельным генератор для домашнего использования, помните о том, что эти приборы обладают достаточно высоким уровнем шума, поэтому желательно их устанавливать в специально оборудованном помещении или же использовать шумозащитные кожухи.
Еще один немаловажный вопрос, какой генератор лучше: стационарный или мобильный? Однозначного ответа нет, ведь каждый из них обладает своими преимуществами. К примеру, стационарный генератор обладает достаточно высокой мощностью и хорош для использования в домашних условиях. Мобильные дизельные генераторы используются, как правило, при различных строительных работах, когда требуется возможность постоянного перемещения с одного объекта на другой. Марки генераторов
Наиболее известными производителями данной техники считаются несколько компаний: SDMO, GEKO и EISEMANN. Компания SDMO известна на рынке сбыта уже более 60 лет. Это французский производитель, который заслужил уважение благодаря высокому качеству продукции, которое достигается благодаря постоянному контролю.
Дизельные генераторы марки GEKO – это известная торговая марка, производимая немецким концерном Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co, основанным в 1961 году. Это компания специализируется на производстве генераторов и электростанций. Политика этой компании предполагает широкий модельный ряд и демократичные цены. Компания GEKO гарантирует стабильную, надежную работу независимо от условий окружающей среды.
И, наконец, марка EISEMANN, известная благодаря производству генераторов и электростанций, ориентированных на профессиональное, длительное использование. Производство этих приборов постоянно подвергается совершенству, благодаря чему эта марка стала известна более чем в сорока странах мира.
Покупая дизельные генераторы, старайтесь обращать внимание на вышеперечисленные факторы, тогда Вы сможете сделать правильный выбор и заручиться качественным и надежным прибором, гарантирующим бесперебойное энергоснабжение.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
недавно открыл для себя электро инструмент марки Макита http://makita-line.ru/ , цены отличные и качество на очень высоком уровне, теперь потихоньку заменяю этими инструментами свои старенькие, и всем советую
