Когда начинающий водитель, садясь за руль автомобиля, должен понимать, что автомобиль это тонна железа на четырёх колёсах, он представляет собой не только средство передвижения, но и очень опасный предмет. Особенно, если не соблюдать некоторых правил безопасности. Был составлен список опасных ошибок, которые может совершить любой водитель, в том числе и начинающий. Типичные ошибки начинающего водителя, узнаем из этой публикации.
_
На первое место поставлена ошибка – вождение в нетрезвом виде. Алкоголь это причина 40% всех аварий в США. В России каждая 9 авария происходит с участием пьяного водителя. Нужно посмотреть сводки происшествий за неделю, чтобы понять, как опасно после выпивки ездить за рулем.
Второй ошибкой стала переписка во время вождения по SMS. В США такая подобная переписка за рулем запрещена. В России штрафуют за разговор по мобильнику без устройства «hands free», за SMS никто не будет штрафовать. Но учеными доказано, что разговор, как и набор текстового сообщения отвлекает не меньше.
Третья ошибка это проявление агрессии за рулем. Серьезно пострадали или умерли в авариях, несколько тысяч человек, которые были спровоцированы ссорами и агрессивным поведением на дороге.
Огромной ошибкой водителя является то, что он отказывается использовать детские автокресла. Доказано разными страховщиками и экспертами авторынка, что если использовать специальное удерживающее устройство для детей, то увеличиваются шансы ребёнка избежать серьёзных травм в ДТП или выжить.
Вряд ли кто сочтет хорошим тоном, если вы превысите скорость в неподходящих условиях, к примеру, в тумане или на скользкой дороге. В США по причине очень быстрой езды случаются 13% аварий. В России эта проблема стоит очень остро.
Опасной ошибкой является не пристегивание ремнём безопасности. Это изобретение спасло многие жизни. Сравнительно недавно в России появился штраф за не пристёгнутый ремень безопасности, но сейчас большинство водителей едут с пристёгнутым ремнем.
Вождение в усталом или сонном состоянии не менее опасно, чем вождение в пьяном состоянии. Усталость снижает внимание, что приводит к негативным последствиям. Энергетический напиток или кофе не всегда помогают водителю, и могут быть опасными.
В списке опасных ошибок стоит недооценка погодных условий, особенно это актуально, когда меняется летняя резина на зимнюю. Водители тянут до последнего, прежде чем поменяют шины. Они полагают, что на дорогах утренний лёд растает уже через 2 часа, и тогда летняя резина удержит автомобиль.
Очень актуальной ошибкой может быть невнимательность к оснащению собственного автомобиля. Если вы едите в другой город, то лучше вам прихватить с собой целую «запаску», не надеясь на хорошую дорогу до пункта назначения. То же самое касается необходимого набора инструментов, полного комплекта документов на машину, автомобильной аптечки.
Главная ошибка всех водителей - это несоблюдение Правил дорожного движения. Но, однако, соблюдая общие правила, это поможет избежать многих катастроф.
Типичные ошибки новичков
Все мы ошибаемся. И никто не застрахован от ошибок, ни начинающий водитель, ни опытный водитель. В силу своей неопытности новички совершают одни и те же ошибки. Узнать о типичных ошибках начинающихся водителей, и научиться их не совершать помогут инструкторы вождения. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. И здесь главное практика и знания.
Есть ряд ошибок, которые совершаются новичками:
Не соблюдение дистанции
Часто причиной аварии является неумение выбирать безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля.
К примеру, вы приближаетесь к перекрестку, а где-то в 5 метрах перед вами едет автомобиль. На светофоре загорелся зеленый свет, а вы собираетесь проехать перекресток, не снижая скорости. Перед вами едет машина на прежней скорости, и вот она включает правый поворот, резко тормозит и пропускает пешеходов. При такой дистанции вряд ли вы успеете среагировать. Результатом будет удар передней машины сзади. Причина одна – несоблюдение безопасной дистанции. Нужно признаться, что водитель, который ехал впереди вас совершил ошибку. Он должен был заранее включить указатель поворота. Виновным в этом ДТП будете вы, потому что не соблюдали дистанцию.
Чаще такие аварии случаются:
- если высокая скорость движения;
- скользкое дорожное покрытие;
- при плохой видимости на дороге;
- в тёмное время суток.
С точки зрения безопасности важно соблюдать дистанцию при любых дорожных условиях. Не нужно «висеть на хвосте» у впереди идущей машины или «лихачить», последствия будут малоприятными.
Ошибки, совершаемые на перекрёстках
Перекрёсток это пересечение полос на одном уровне, и считается местом повышенной опасности. На перекрёстке нужно действовать с правилами дорожного движения и быстро. У новичков на пересечении перекрёстков возникает много сложностей, это:
- затруднение разворота и левого поворота;
- неумение определить тормозной путь;
- несоблюдение бокового интервала;
- неумение вести себя на перекрёстках.
У новичков при выполнении разворота или поворота основная сложность состоит в том, что они должны пропустить автомобили, которые едут по встречной полосе. Не всегда начинающий водитель может определить расстояние до приближающего транспорта, и начинает манёвр, создавая тем самым помеху для других автомобилей.
Если перед вами на перекрёстке поворачивает фура или автобус, то нужно держать боковой интервал не меньше 1 метра, так как на поворотах заднюю часть крупногабаритного транспорта может заносить в сторону.
Многие неопытные водители не знают, как себя правильно вести и теряются на нерегулируемых перекрёстках. Имея преимущество перед другими автомобилями, они начинают пропускать всех кто рядом с ним, и когда перекрёсток уже пуст, начинают движение. Это поведение создаёт путаницу у других водителей и становится причиной ДТП.
Больше всего трудностей новички испытывают, когда движутся на перекрёстке равнозначных дорог. В этих случаях имеет преимущество тот, у кого нет помехи справа. Начинающие водители то ли путают от волнения лево и право, то ли забывают о помехи справа, и не знают, когда начинать движение.
Ошибки, допускаемые при обгоне
Обгон – сложный и опасный манёвр, если он сопровождается выездом на полосу встречного движения. За небольшое время водитель, когда выполняет обгон, должен реально оценить ряд факторов, таких как:
- скорость встречных и обгоняемых автомобилей;
- расстояние до встречных машин и до обгоняемого автомобиля;
- ширина дороги.
Ошибки, которые совершают новички при обгоне, состоят в том, что они не умеют определить вышеописанные обстоятельства. Для правильного выполнения обгона нужно убедиться, что ваше действие не создаст помех другим автомобилям. Оцените свободное расстояние перед машиной, и учтите скорость обгоняемого и своего автомобиля. Левый поворотник нужно включить заранее и начинать манёвр. При обгоне и после перестроения включить правый «поворотник» и возвращаться в свою полосу. Обгон выполнять без нарушения скоростного режима и быстро.
10 ошибок начинающего автолюбителя
1. В автомобильном салоне вам заявили, что за рулём такой крутой машины бояться нечего.
2. Чтобы было всё в порядке, нужно обклеить машину знаками «У».
3. Если будет сложная ситуация нужно только посигналить.
4. В сильный дождь управлять машиной так же, как и на сухой дороге.
5. За рулём уже неделю, можно и расслабиться.
6. Почему мигает сигнал поворота? Я поворачивал 2 квартала назад.
7. Машина плохо едет, ручник я выключал.
8. Начинаем движение задним ходом, там же ничего нет опасного.
9. Откуда возьмётся опасность, если я постоянно смотрю по сторонам.
10. Если у машины мигает поворотник, это ещё не значит, что она будет поворачивать. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Просто забавная заставка для Windows в которой анимированы все компоненты движка, каждый винтик. Приятно смотреть и весьма познавательно
Deutz Engine 3D Screensaver
Данный скринсейвер посвящается всем, кто так или иначе выбрал своей профессией автомобиль - инженерам, его проектировавшим, водителям, ну и конечно, самим автомобилистам. Скринсейвер для настоящих автомобилистов! На экране появляется трехмерная модель двигателя, которая начиная с блоков цилиндров, далее карданного вала, шатунов, поршней, маховика, распределительного вала, поддона, стартера и т.д. полностью собирается, показаны фазы газораспределения и т. п
Советы о том – как, где и чем заправлять свой автомобиль.
Каждый опытный автовладелец знает, что лучше для своей машины, каким бензином следует ее заправлять. Обычно это делается на автомате. Заправок достаточно много, выбирай любую, но бензин не везде качественный и хороший. Если вы решили купить трактор или какой-нибудь супер модный джип, то вы должны знать, что каждой категории авто соответствует свой бензин. То есть, заправлять джип топливом предназначенным для трактора не стоит.
Вас интересует как, когда и где заправлять автомобиль? Давайте в этом разберемся.
В машине есть указатель уровня топлива. Его шкала градуирована. Делится она, проще говоря, как – пустой, половина, полный. В случае нехватки топлива, то есть на его исходе, загорается лампочка, которая сигналит вам о том, что пора заправится. Вот тут то вы и понимаете – когда. Также вы можете почувствовать по состоянию своей машины когда уже пора заправляться. При недостаточном заполнении бака двигатель автомобиля начинает на неровной дороге, при резком повышении скорости, в подъеме работать с перебоями. Если вы ничего такого не почувствовали и пришли к тому, что в баке совсем нет бензина, тогда вам следует аккуратно съехать на обочину и остановиться.
В такой ситуации вы можете сбегать с канистрой до ближайшей заправки. Но вообще изначально надо привыкать к тому, что если указатель ниже половины бака сразу надо ехать заправляться. Так, теперь поговорим о том, где нужно заправляться. С одной стороны, можно подумать вопрос глупый, как где – конечно на заправке. Но, качество бензина разное на разных заправках. Именно поэтому следует узнать у знакомых, друзей где лучше заправляться, где они заправляются. Так вы услышите и плохие отзывы, куда за бензином точно лучше не ездить и почему. В итоге вы выделите несколько АЗС и будете там постоянным клиентом.
Конечно, если вы находитесь в малознакомом месте и бак у вас пустой, то здесь выбирать не приходится, заправляемся чем есть. Так же очень важно – как вы будете заправлять. Для начала, найдите на своей машине люк бензобака. В первую очередь это важно для того, чтобы вы могли подъехать к бензоколонке с подходящей стороны. Слишком близко к колонке вставать не стоит. Между машиной и колонкой должно быть место и для вас. Не забывайте, заправка – это место пожароопасно, поэтому как только вы остановились – заглушите двигатель. Также есть еще одно правило – курить на заправке запрещено.
Заранее в инструкции узнайте как открывается люк. Вы должны делать все быстро и качественно. Выбирать топливо нужно соответствующее для вашей машины. Если двигатель рассчитан на солярку, то заправляться бензином не стоит, а если рассчитан на бензин, то наоборот. В противном случае вы просто двигатель своей машины испортите.
Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Одна из сфер услуг, которые предлагает водителям шиномонтаж– ремонт дисков. Дорожные условия, как пригородов, так и внутри городской черты, оставляют желать лучшего. Выбоины, ухабы, неровности асфальта – все это является потенциальной угрозой покрышкам, подвеске, рессорам и, конечно же, колесным ободам. Аккуратный стиль вождения может значительно удлинить срок службы скатов и колес, однако всегда может случиться наезд на препятствие или попадание колеса в яму, особенно, в вечерние и ночные часы. Многие повреждения колесных ободов успешно устраняются специалистами мастерской, однако далеко не все. Так, повреждения литых ободов «излечиваются» довольно плохо. Порой целесообразнее приобрести новые, чем реанимировать старые.
Виды колесных дисков.
Колесные обода, в основном, различаются по материалу изготовления и по способу изготовления. Так, обода бывают стальные и из легкосплавных материалов, таких как алюминий, магний. Стальные колесные диски изготавливают методом штамповки, из легкосплавных материалов – способом литья и ковки. Наиболее прочными и надежными являются стальные штампованные обода.
Они лучше других видов дисков подвергаются восстановлению, ремонту, рихтовке, прокатке. Обода из легкосплавных металлов в последнее время приобретают все большую популярность. Основное их качество – малый вес по сравнению со стальными. Это свойство улучшает динамические показатели автомобиля, маневренность, уменьшает расход топлива. Еще одно несомненное свойство легкосплавных ободов – красивый внешний вид, разнообразие вариантов, стилей. По способу изготовления они бывают литыми и коваными. Литые - выливают в специальных формах, и они представляют собой единый монолит, вследствие чего в структуре диска возможны пустоты. Литые обода при попадании колеса в яму или наезд на препятствие могут дать трещину. Ремонтировать литой диск возьмется не каждый шиномонтаж, так как дело это очень щепетильное. Кованые аналоги из легкосплавных металлов изготавливаются методом высокотемпературной штамповки. Данный способ делает металл прочным к нагрузкам, механическим повреждениям, коррозии. Кованые обода имеют большой запас прочности и способны выдержать нагрузки, от которых литые сломаются, следовательно, имеют больший срок службы. Из-за технологии изготовления кованые аналоги достаточно дороги. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Многие водители больших компаний и предприятий, являющиеся, по сути, наемными работниками, не слишком беспокоятся о стоимости топлива, или сколько литров они расходуют за километр, потому что на них ложится маленький процент расходов. Рост стоимости топлива и увеличение его потребления будет иметь большее значение для владельцев, которые наверняка уделяют самое пристальное внимание этим цифрам, потому что в идеале прибыль должна покрывать все топливные расходы. Порой, особенно на предприятиях транспортного направления, или у грузоперевозчиков, эти расходы могут составлять до 40% от валового дохода в месяц. Есть, конечно, некоторые факторы, которые влияют на расход топлива двигателями ЯМЗ, которые человек действительно не может контролировать. Это сильные ветра, тяжелые погодные условия, вес груза. Цена за литр дизтоплива на километр - также величина, не зависящая от потребителя. Но есть ряд простых практических рекомендаций для водителей и владельцев грузовиков, оборудованных моторами ЯМЗ 238, которые помогут снизить потребление топлива, и не сложны в реализации.
- осуществляйте поездки в разумных пределах ограничения скорости. Помните, что при скорости более 100 км/час, расход топлива увеличивается;
- обслуживание мотора ЯМЗ вашего грузовика должно быть регулярным, масло и топливные фильтры должно быть заменены в случае необходимости, также достаточно регулярно. Забитые воздушные, масляные, топливные фильтры - все может повлиять на потребление топлива в большую сторону, до 20% увеличив его расход. Убедитесь, что вы используете правильные фильтры, рекомендуемые для двигателей данной модели.
- шины всегда должны иметь соответствующее давление воздуха и эффективно выровнены, это также влияет на расход топлива;
- выключайте двигатель, когда есть возможность. Работа мотора на холостом ходу ведет к повышенному расходу горючего;
- избегайте резких стартов, ускорений и остановок. Ускорение должно быть плавным. Педаль газа не должна быть утоплена более чем на четверть пути вниз. Это позволит мотору работать наиболее эффективно. Экономия дизтоплива может составить до 5%, если ездить без внезапных остановок, рывков и ускорений.
- окна, как это ни странно, должны быть закрыты в пути. Распахнутые окна могут создавать сопротивление воздуха, что может увеличить потребление топлива на 10%. Проверьте автомобиль снаружи и убедитесь, что ничего не вызывает нежелательного сопротивления.
- По возможности избегайте езды по неровной дороге. Грязь, шишки, гравий могут привести к 30% увеличению расхода топлива.
- выньте ненужный багаж, какие-либо инструменты или вещи, которые не нужны в дороге. Каждые 50 кг дополнительного багажа прибавляют к расходу горючего до 2%. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Щетка ярко выраженного, «микроавтобусного» формата. Удобство такого расположения щетки по отношению к ручке смогут оценить только владельцы автомобилей с высокой крышей. Впрочем, очищать капот и лобовое стекло с помощью этой щетки тоже довольно удобно, а вот боковые поверхности автомобиля ею очищать нелегко. Из особенностей: щетина в меру жесткая и расположена в три ряда. Щетка довольно широкая и счищает с кузова даже очень глубокий слой снега без особых усилий. С обратной стороны щетки – закреплен резиновый скребок для удаления воды со стекол. Правда, пользоваться таким скребком при длинной ручке не очень то удобно. А вот удалять со стекол и кузова влажный снег лучше всего именно этим резиновым скребком. Длина щетки и скребка – 23 см. Пластиковый скребок для наледи острый и жесткий, шириной 10 см. Иней очищает хорошо, не оставляя полос. С обратной стороны расположено 7 зубцов для удаления большой наледи. Сами зубцы коротковаты и расположены редко, поэтому и использовать эту сторону скребка вы будете довольно редко. Безоговорочно понравился удобная поролоновая рукоятка. Ручка щетки изготовлена из нержавеющего сплава. Длина щетки от скребка до рабочей зоны в сложенном состоянии составляет – 60 см, и может удлиняться до – 1м 25 см.
Subzero 80032
Ещё одна телескопическая щетка, но уже с традиционным расположением рабочей части. В сложенном состоянии длина ручки составляет 64 см., в разложенном – 89 см. Раздвигается щетка очень просто. Надо лишь потянуть за кольцо. Длина рабочей поверхности щетки – 20 см. Щёткой запросто можно счищать снег и с микроавтобуса и с высокого внедорожника, вот только очень твердая желтая щетина вызывает опасения за состояние лакокрасочной поверхности кузова. Впрочем, сильно давить на щетку не нужно. Сухой снег она удаляет с кузова легко. А примерзшую наледь, как мы уже говорили выше, лучше не трогать. Скребок довольно широкий - 10,5 см. Ребра для раскалывания льда расположены удобно, но слишком редко. Рукоятка из пластика на ощупь менее приятна, чем поролоновая. За такую щетку без рукавиц уже не возьмешься.
Mallory 996-26RP
Эта щетка предназначена для автомобилей средних габаритов. До крыши среднеразмерного кроссовера она уже не дотянется. Ручка изготовлена из нержавеющего металла с удобной рукояткой и поролона. Щетина средней жесткости и расположена очень плотно в три ряда. Такая щетка практически без давления убирает с кузова снег любой плотности. Длина рабочей поверхности щетки – 15 см. Скребок острый двухсторонний (то есть наледь можно счищать со стекла любой стороной). С обратной стороны скребка расположены 6 ребер. Сами ребра можно было бы сделать и подлиннее. Ширина скребка – 10 см. Для более удобной работы скребком предусмотрена пластиковая рукоятка на противоположном конце щетки с выемками под пальцы. Длина всей щетки вместе с рукояткой и рабочей поверхностью составляет 52 см.
Hoppy Ice Chisel.
Изделие весьма эргономичное и продуманное. Мягкая эластичная щетина на этой щетке расположена в два ряда. Каждый ряд запаян отдельно и вставлен в корпус щетки. Длина рабочей поверхности щетки составляет 23 см. В сложенном состоянии длина щетки вместе с рабочей поверхностью составляет 72 см. Телескопическая рукоятка позволяет увеличить этот показатель до 107 см. Ручки изготовлена из стали с полимерным покрытием. Приятна на ощупь и широкая рукоятка из мягкого поролона. При сметании снега практически не нужно прилагать усилий. Ширина скребка – 9 см. Основное лезвие скребка заточено великолепно и легко удаляет иней и наледь даже со стекол большой кривизны. Но наибольшей похвалы заслуживает оригинальная и очень удобная конструкция ребристого скребка, который предназначен для удаления толстого слоя льда. Ребра расположены один к одному. Чтобы работать этой стороной скребка, вам не придется держать щетку под большим углом к стеклу, как на других моделях. С обратной стороны ручки, возле самой щетки есть пластиковая рукоятка, которая помогает при работе со скребком.
Mallory 532PR.
Эта модель от компании Mallory наиболее бережно относится к лакокрасочному покрытию кузова. Самая щетина имеет среднюю жесткость, но концы каждого волоска распушены. Таким образом, щетка в принципе не может повредить кузов. Правда, качество очистки влажного снега у этой щетки чуть хуже, чем у обычных. Более того, влага имеет свойство замерзать на кончиках такой щетины и на морозе удалить лед из этой щетки невозможно. Длина рабочей поверхности – 20 см. Изогнутая короткая рукоятка из пластика, облегчает очистку снега с вертикальных поверхностей, а также значительно улучшает качество очистки кузова за рейлингами и спойлерами. Щетка с обычной прямой ручкой в этом плане проигрывает. Возле скребка расположена удобная рукоять из поролона. Острый и прочный скребок имеет ширину – 10 см, ребра с обратной стороны ребра расположены редко. Работать со скребком менее удобно, поскольку отсутствует вторая рукоятка на противоположной стороне ручки. Щетку приходится держать под большим углом.
Mallory 966-E.
Ещё одна телескопическая щетка среднего формата. Щетина в меру жесткая и расположена в два ряда. Длина рабочей поверхности щетки– 19 см. Длина ручки в сложенном состоянии – 64 см, отвернув гайку можно удлинить ручку до 91 см. Ширина скребка – 9,5 см. С обратной стороны – 6 высоких ребер для удаления льда. Эти ребра лучше очищают лед, чем традиционные для продукции этой компании короткие зубчики. Водителю не приходится держать щетку под очень большим углом, а следовательно, ему в работе не мешает сама щетка. На обратной стороне ручки есть пластиковая рукоятка для работы со скребком.
Mallory Snowisp.
Мягкая щетина с распушенными концами расположена в два ряда. О недостатках расщепленных концов мы уже говорили выше, повторяться не будем. Длина рабочей поверхности – 18 см. Ручка из пластика, ровная. Очищать снег с лобового стекла и с крыши менее удобно, чем при помощи короткой изогнутой ручки. Зато более удобно работать со скребком, держась за пластиковую рукоятку возле щетины. Основная рукоять из поролона довольно широкая и менее удобна, чем на других щетках этого производителя. Длина щетки вместе с рабочей поверхностью составляет – 49 см. Ширина скребка – 9,5 см. Ребра для удаления наледи расположены слишком редко. Результаты работы с этой щеткой средние. Меньше всего понравилась работа со скребком. Чтобы он чистил хорошо, приходится постараться. А при работе со щеткой скребок постоянно цепляется за рукав, на телескопических щетках его всегда можно повернуть, чтобы он е мешал.
Subzero №80022.
Вот перед нами и первая щетка так называемой конструкции «медвежья лапа» (скребок перед щеткой). И снова с расщепленными концами щетины. За мягкое отношение к кузову ставим плюс. За трехрядную частую щетины – ещё один. А вот длина рабочей поверхности могла быть и побольше. 15,5 см– это только для небольших легковых автомобилей. Но, судя по длине щетки (40см) именно для таких она и предназначена. Элегантный изгиб рукоятки позволит счищать снег с крыши автомобиля через релинги, хотя они крайне редко встречаются на обычных легковых автомобилях. Скребок расположен перед щеткой. Его ширина – 11 см. Работа основным лезвием скребка не вызывает неудобств, а вот использовать его оборотную сторону с зубьями для раскалывания льда – занятие не из приятных. Приходится слишком сильно задирать руки вверх. Рукоятка щетки из поролона нареканий не вызывает.
Розовая щетка без опознавательных знаков.
В меру жесткая щетина на этой щетке расположена лишь в один ряд. Да и длина рабочей поверхности не выдающаяся - 16 см. Нет ничего удивительного, что при работе с большими объемами снега щетка оставляет после себя огрехи. Длина щетки – 43 см. Скребок расположен сверху. Кромка скребка не отличается остротой и плохо счищает иней. Вместо ребер для удаления льда, здесь на оборотной стороне расположен резиновый скребок для удаления воды. Ширина пластикового скребка – 9 см, а ширина резиновой вставки – всего 8 см. Пользоваться этим резиновым лезвием по его прямому назначению очень неудобно. Очищать лобовое стекло будешь замучаешься.
Mallory 518PR
Короткая щетка для небольших автомобилей. Щетина жесткая, расположена в 4 ряда! За счет этого, качество очистки не вызывает нареканий. Щетка успешно справляется с любыми объемами снега любой плотности. Длина рабочей поверхности всего 12 см. Длина самой щетки – 30 см. Рукоятка пластиковая, но удобная, с выемками под пальцы. Ширина скребка – 8 см. Ребра для удаления наледи с обратной стороны практического применения не найдут. Слишком редко и низко они расположены.
Голубая щетка без опознавательных знаков.
Даже по внешнему виду этот экземпляр вызывает массу нареканий. Щетина средней жесткости обрезана неровно. Длина рабочей поверхности щетки не так уж и мала– 18см, но щетка чистит, прямо скажем, неважно. Щетка оставляет после себя огрехи при очистке большого объема снега. Ручка неудобная. Длина щетки составляет 45 см. Скребком работать неудобно, но он съемный. Если его снять со щетки, то им очень легко удалять наледь и иней со стекол. А вот резиновый скребок практически бесполезен. Слишком он узкий, чтобы с его помощью удалять воду со стекла даже очень маленькой машины. Сама конструкция щетки не выглядит прочной и вряд ли будет долговечной.
Hoppy № 1824.
Щетина однорядная и довольно жесткая, поэтому слишком сильно нажимать на неё не рекомендуется. Длина рабочей поверхности щетки– 14 см. Корпус целиком изготовлен из пластика. Ребристая рукоятка не очень то удобна, с круглыми поролоновыми ручками нечего и сравнивать, но поскольку сама щетка очень легкая, рука при работе не устает. Скребок острый шириной 8,5 см, с удобно расположенными ребрами для удаления крупной наледи. Длина щетки – 37 см. В целом, довольно доступный и неплохой вариант для владельцев небольших автомобилей, которые ночуют в гараже. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Проблема, в общем-то, не нова. О том, что заводской иммобилайзер и система автозапуска двигателя дополнительной охранной сигнализации несовместимы, известно уже давно. Впрочем, нельзя сказать, что они несовместимы абсолютно. На самом деле конфликт разрешается довольно просто. Давно существуют такие устройства, как «обходчики иммобилайзеров», которые позволяют состыковать дополнительно устанавливаемую сигнализацию со штатной противоугонной системой автомобиля. Данные устройства вполне активно применяются на «свежих» автомобилях японского, корейского и американского производства. А вот с новыми автомобилями немецких автоконцернов такая штука не проходит. Данное устройство не работает на современных автомобилях немецкого производства. Впрочем, любой автомеханик вам с уверенностью скажет, что пользоваться автозапуском на новом Porsche, Volkswagen или Mercedes вообще не рекомендуется. Топливная система этих автомобилей настолько тонко настроена, что постоянные холодные запуски и непродолжительная работа двигателя на холостых оборотах (в режиме прогрева) приводит к тому, что забивается система рециркуляции выхлопных газов, начинают некорректно работать другие узлы топливной системы, что рано или поздно приводит к их ремонту, который стоит очень приличных денег.
Защита слабеет
Есть и ещё один неприятный момент, о котором некоторые автомобилисты при установке сигнализации с автозапуском и «обходчиком иммобилайзера» возможно и не задумываются. По сути дела, при включении двигателя на прогрев происходит отключение штатного иммобилайзера. Таким образом, установка автозапуска на новый автомобиль, оборудованный штатным иммобилайзером, существенно снижает его противоугонные свойства. Большинство автомобильных воров прекрасно понимают, что срабатывание автозапуска на новом автомобиле, как правило, означает, что внутри салона находится чип иммобилайзера, либо ключ замка зажигания. Учитывая то, что сигнал иммобилайзера довольно короткий, мест для размещения чипа в салоне не так уж и много. Как правило, установщики размещают его под панелью приборов, закрепляя на мастику. Крайне неосмотрительно класть в блок обхода иммобилайзера работающий ключ зажигания. Это даёт дополнительные козыри угонщику.
Правильное решение Что же касается прогрева двигателя, который, в наших климатических условиях безусловно, необходим, то владельцам дорогих новых автомобилей можно порекомендовать два варианта. Наиболее правильным решением будет установка предпускового подогревателя двигателя Webasto или Hydronic. Это будет лучше и с точки зрения ресурса двигателя и с точки зрения сохранения противоугонной защиты.
А с точки зрения защиты вашего жилища в непогоду необходима гидроизоляция крыши и кровли. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
Зима - тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей. Запуск карбюраторного двигателя Аккумулятор
Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор «полуживой» - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках «умирания» аккумулятора его необходимо заменить. Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами. Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой. Стартер
На машинах, редко обслуживаемых, при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру «передохнуть». Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго «добивать», особенно, если он инжекторный с элктронным управлением. Масло
Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это «кровь» автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний период.
Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как "знаменитое" М-6 становится похожим на карамель уже при - 25С.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически «всухую». Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе. Свечи
Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя.
Не заправляйтесь «там где дешевле». Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками. Высоковольтная проводка
При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель «троит» (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются обороты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Трансмиссия
Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть «бублика» обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части «бублика», которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. «Бублик» вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха ТАД-17. Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки. Топливо
Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры. Экстремальные меры
Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира. Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО.
«Стрельба» из глушителя, редкие вспышки.
Хлопки из трубы, когда мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести). Профилактика
Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше - у всех по разному. Запуск инжекторного двигателя
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика. Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет. Понравилось-скачай, Скачал-напиши спасибо! Совет друга: не пей слишком горячий чай - мочевой пузырь лопнет, ноги обожжешь!
